Как запаять алюминиевую канистру

Как запаять алюминиевую флягу в домашних условиях

Существует распространенное убеждение, согласно которому невозможно паять или лудить алюминий (а также сплавы на его основе) не имея для этого спецоборудования.

В качестве аргумента приводится два фактора:

1. при контакте с воздухом на поверхности алюминиевой детали образуется химически стойкая и тугоплавкая оксидная пленка (AL2O3), в результате чего создается препятствие для процесса лужения;
2. процесс пайки существенно осложняется тем, что алюминий расплавляется при температуре 660°С (для сплавов это диапазон в пределах от 500 до 640°С). Помимо этого металл теряет прочность, когда в процессе нагрева его температура поднимается до 300°С (у сплавов до 250°С), что может вызвать нарушение устойчивости алюминиевых конструкций.

Учитывая приведенные выше факторы, осуществить пайку алюминия обычными средствами действительно невозможно. Решить проблему поможет применение сильнодействующих флюсов, в сочетании с использованием специальных припоев. Рассмотрим подробно эти материалы.

Припой

Обычно в качестве основы легкоплавкого припоя используются: олово (Sn), свинец (Pb), кадмий (Cd), висмут (Bi) и цинк (Zn). Проблема в том, что алюминий в этих металлах практически не растворяется (за исключением цинка), что делает соединение ненадежным.

Применив флюс с высокой активностью и проведя должным образом обработку мест соединения, можно использовать припой на оловянно-свинцовой основе, но лучше отказаться о такого решения. Тем более, что паянное соединение на основе системы Sn-Pb обладает низкой устойчивостью к коррозии. Нанесение лакокрасочного покрытия на место пайки позволяет избавится от этого недостатка.

Для пайки алюминиевых деталей желательно использовать припой на основе кремния, меди, алюминия, серебра или цинка. Например 34A, который состоит из алюминия (66%), меди (28%) и кремния (6%), или более распространенный ЦОП-40 (Sn – 60%, Zn – 40%).

Припой отечественного производства – ЦОП-40

Заметим, что чем больше процентное содержание цинка в составе припоя, тем прочнее будет соединение и выше его устойчивость к коррозии.

Высокотемпературным считается припой, состоящий из таких металлов, как медь, кремний и алюминий. Например, как упомянутый выше отечественный припой 34A, или его зарубежный аналог «Aluminium-13» , в котором содержится 87% алюминия и 13% кремния, что позволяет осуществлять пайку при температуре от 590 до 600°С.

«Aluminium-13» производства компании Chemet

При выборе флюса необходимо учитывать, что не каждый из них может быть активным к алюминию. Мы можем порекомендовать использовать в таких целях продукцию отечественного производителя – Ф-59А, Ф-61А, Ф-64, они состоят из фторборатов аммония с добавлением триэтаноламина. Как правило, на пузырьке есть пометка – «для алюминия» или «для пайки алюминия».

Флюс отечественного производства

Для высокотемпературной пайки следует приобрести флюс, выпускаемы под маркой 34А. Он состоит из хлористого калия (50%), хлорида лития (32%), фторида натрия (10%) и хлористого цинка (8%). Такой состав наиболее оптимален, если производится высокотемпературная пайка.

Рекомендуемый флюс для паки при высокой температуре

Подготовка поверхности

Прежде чем начинать лужение, необходимо выполнить следующие действия:

• обезжирить поверхность при помощи ацетона, бензина или любого другого растворителя;
• удалить оксидную пленку с места, где будет производится пайка. Для зачистки используется наждачная бумага, абразивный круг или щетка с щетиной из стальной проволоки. В качестве альтернативы можно применить травление, но эта процедура не так сильно распространена в силу своей специфичности.

Следует учитывать, что полностью оксидную пленку удалить не получится, поскольку на очищенном месте моментально появляется новое образование. Поэтому зачистка производится не с целью полного удаления пленки, а для уменьшения ее толщины, чтобы упростить флюсу задачу.

Нагрев места пайки

Для пайки небольших деталей можно воспользоваться паяльником мощностью не менее 100Вт. Массивные предметы потребуют более мощного нагревательного инструмента.

Паяльник мощностью 300 Вт

Наиболее оптимальный вариант для нагрева – использование газовой горелки или паяльной лампы.

Простая газовая горелка

При использования горелки в качестве нагревательного инструмента следует учесть следующие нюансы:

• нельзя перегревать основной металл, поскольку он может расплавиться. Поэтому в процессе необходимо регулярно контролировать температуру. Делать это можно, касаясь припоем нагреваемого элемента. Расплавление припоя даст знать, что достигнута необходимая температура;
• не следует использовать кислород для обогащения газовой смеси, поскольку он способствует сильному окислению металлической поверхности.

Инструкция по пайке

Процесс пайки алюминиевых деталей не имеет своих отличительных особенностей, он осуществляется также как со сталью или медью.

Алгоритм действий следующий:

• обезжиривается и зачищается место пайки;
• производится фиксация деталей в нужном положении;
• нагревается место соединения;
• прикасаются стержнем припоя (содержащим активный флюс) к месту соединения. Если используется безфлюсовый припой, то для разрушения пленки оксида наносится флюс, после чего трут твердым куском припоя по месту пайки.

Читать также:  Коронка биметаллическая по дереву

Для разрушения пленки оксида алюминия также используется щетка со щетиной из стальной проволоки. При помощи этого простого инструмента производят растирание расплавленного припоя по алюминиевой поверхности.

Пайка алюминия – полная видео инструкция

Источник: https://morflot.su/kak-zapajat-aljuminievuju-fljagu-v-domashnih/

Дыра в кастрюле: как запаять

Когда любимая кастрюля «дает течь», ее можно вернуть к жизни, запаяв дыру. Таким же образом можно продлить время службы любой металлической кухонной утвари (чайник, ковш для воды).

При этом todid.ru рекомендует с самого начала подходить к пайке по всем должным правилам, чтобы при дальнейшем использовании заплатка не прохудилась повторно.

Чтобы устранить дыру в любимой кастрюле с помощью пайки, нам понадобится:

1. Подготовить материал для заплатки (медная пластинка)
2. Зачистить поверхности (наждачная бумага / напильник)
3. Произвести обезжиривание и пайку (бензин / ацетон / припой / флюс / кислота для пайки / паяльник)

А теперь обо всем этом по порядку.

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

В случае с небольшой дырой в кастрюле, понадобится совсем немного алюминиевой проволоки и оловянного припоя. Дыры побольше латаются с наложением медной заплатки на прохудившийся участок посуды. Это главный секрет того, как отремонтировать эмалированную кастрюлю. Для пайки с использованием медной пластины, вырезанная заплатка должна по размерам немного превосходить параметры дыры в кастрюле.

2. ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Когда все необходимые инструменты и расходные материалы подготовлены, можно приступить к зачистке поверхностей. Для этого используем:

• надфиль
• напильник
• наждачную бумагу

Поверхности должны быть очищены от налета, ржавчины, накипей, коррозии и др. Если пайка совершается с медной заплаткой – платина зачищается до блеска.

3. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Следующим шагом необходимо обработать поверхности растворителем, бензином, ацетоном, а после – флюсом (который удалит все оставшиеся загрязнения и оксидные пленки). Если флюса нет, разумно заменить его «паяльной кислотой» / «паяльной жидкостью», которая свободно продается в любом специализированном магазине.

4. ПАЙКА

Паяльник разогревается и опускается жалом в канифоль либо нашатырь, для очистки оксидных пленок. При появлении легкого дымка знайте, паяльник готов к работе!

Инструментом прикасаемся к припою до тех пор, пока жало паяльника не покроется характерной пленкой. Захватив немного припоя, переносим его на место спайки, разравниваем по краям дыры в кастрюле (с внешней и внутренней стороны). Тем самым мы залудили места будущей спайки.

Таким же образом на место дыры постепенно переносятся кусочки припоя, которыми заделывается дыра в кастрюле. Маленькие просветы могут заполняться припоем целиком.

В случае с наложением пластины (чтобы отремонтировать эмалированную кастрюлю), припоем окружается близлежащая поверхность дыры, а поверх припоя кладется медная пластина. Для осуществления лучшего скрепления металлов, пластину необходимо также прогреть сверху паяльником. Важно следить, чтобы поверхности заплатки и кастрюли соприкасались максимально плотно. Возникшие просветы заполняются припоем.

5. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

После того, как припой остынет и кастрюля будет залатана, поверхность латки можно зачистить той же наждачкой для придания месту спайки более аккуратного вида.

Дополнения и примечания

При пайке алюминиевой кастрюли поступают несколько иначе. После зачистки поверхностей, они сразу же заливаются подготовленным заранее расплавом канифоли. Это позволит избежать образования оксидных пленок, которые на алюминиевых изделиях появляются в считанные секунды.

Кроме того, чтобы запаять алюминиевую кастрюлю, понадобится более мощный паяльник (минимум 100 Ватт). В качестве припоя необходима смесь:

• 80-95% олова
• 5-20% висмута

Как флюс нужно применить стеарин/парафин.

В целом и общем, запаять дыру в алюминиевой кастрюле (отремонтировать эмалированную кастрюлю) лишь немногим сложнее, чем в медной или металлической. Проявите терпение и выдержку, а желаемый результат не заставит себя ждать. Наградой станет отремонтированная кастрюля, которая еще долгие годы может использоваться по назначению вместо того, чтобы отправиться на свалку и металлоприемный пункт!

Источник: https://todid.ru/home-life/590-dyra-v-kastryule-kak-zapayat.html

Как запаять алюминиевую канистру в домашних условиях — Металлы, оборудование, инструкции

Процедура пайки алюминиевых элементов в домашних условиях является весьма проблематичным процессом, который облегчается использованием специальных материалов.

Работа осложняется моментальным появлением на месте зачистки тонкой оксидной пленки, мешающей спайке. Дополнительную трудность создает сам материал, имеющий низкий температурный порог плавления (+660 °С).

Применяя припой для пайки алюминия, особые сильнодействующие флюсы и соблюдая технологию, можно самостоятельно паять практически любые предметы из алюминия.

Особенности и принципы пайки

Низкая температурная величина плавки металла затрудняет технологический процесс спаивания, а также ремонта изделий своими руками.

Детали очень быстро теряют при нагреве прочность, а конструкции снижают устойчивость при достижении температурой 300 градусов.

Легкоплавкие припои, состоящие из висмута, кадмия, индия, олова тяжело вступают в контакт с алюминием и не обеспечивают достаточную прочность. Отличная растворимость наблюдается у металла в сочетании с цинком, что придает спаянным местам высокую надежность.

Перед началом спаивания элементы из алюминия хорошо зачищаются от окислов, грязи. Для этого можно применять механическое воздействие при помощи щеток или же использовать специальные флюсы из сильнодействующего состава. Перед самой процедурой следует обязательно залудить обрабатываемые участки.

Оловянное покрытие защитит деталь от возникновения окислов. Чтобы надежно припаять алюминиевые изделия необходимо правильно подобрать нагревательный инструмент, учитывая объем обрабатываемого металла.

Помимо этого, надежность соединения зависит от того, какой выбран сплав, а также флюс для пайки алюминия.

Методы пайки

Спаивание алюминиевых изделий производится паяльником электрического типа, паяльной лампой или же газовой горелкой. Существую три способа спаивания разнообразных предметов из алюминия:

• с канифолью;
• с применением припоев;
• электрохимический метод.

С канифолью

Этот вариант пайки алюминиевых предметов, проводов, кабелей применяется для деталей небольшого размера.

Для этого зачищенный участок электропровода покрывается канифолью и помещается на кусочек шлифовальной шкурки, имеющей среднюю зернистость. Сверху провод прижимается залуженным жалом нагретого паяльника.

Это действие проводится несколько раз, после чего выполняется сама процедура спаивания электропроводов. Можно применять канифольный раствор в диэтиловом эфире.

В таком случае конец паяльника не отнимается от залуживаемого конца, а сверху добавляется канифоль. Для соединения скруткой тонких алюминиевых проводов подойдет электропаяльник с мощностью порядка 50 Вт. При толщине алюминия около 1 мм необходим паяльник 100 Вт, а детали более 2 мм требуют предварительного прогрева места соединения.

С применением припоев

Данный метод наиболее распространен и применяется в электротехнике, при ремонте автомобильных деталей, а также прочих изделий. Перед тем как паять алюминий, проводится предварительное покрытие запаиваемого места сплавом и последующее соединение облуженных элементов. Детали, предварительно залуженные, соединяются между собой, а также с прочими сплавами и металлами.

Паяние элементов можно проводить с помощью легкосплавных припоев, имеющих в составе олово, цинк, а также кадмий. Помимо этого, активно используются тугоплавкие материалы на основе алюминия.

Почему применяются легкосплавные составы? Потому что они позволяют спаять алюминиевое изделие при температуре до 400 градусов. Это не производит качественных изменений свойств металла и сохраняет его прочность.

Составы с кадмием и оловом не создают достаточную надежность контакта, подвержены коррозионным воздействиям. Этих недостатков лишены тугоплавкие материалы с цинком, медью, а также кремнием на основе алюминия.

Электрохимический метод

Эта процедура требует наличия установки для выполнения гальванического покрытия. С ее помощью проводится омеднение поверхности изделия или провода. При ее отсутствии используется самостоятельная обработка детали.

Для этого, на зачищенное шлифовальной шкуркой место, наносится несколько капель насыщенного раствора медного купороса.

После этого к обрабатываемому изделию подключается отрицательный полюс независимого источника электропитания.

Им может послужить батарейка, аккумулятор или же любой электрический выпрямитель.

К положительному выводу подсоединяется очищенный медный провод диаметром порядка 1 мм, расположенный в изолированной подставке.

В процессе электролиза на деталь будет постепенно оседать медь, после чего проводится лужение участка, сушка при помощи электропаяльника. После этого можно легко запаять залуженное место.

Припои, материалы, флюсы

Пайка алюминия оловом выполняется при условии применения высокоактивных флюсов, а также хорошей зачистки участков деталей. Такие оловянные соединения требуют дополнительного покрытия специальными составами, так как имеют невысокую прочность и слабую защиту от коррозионных процессов.

Чем паять алюминиевые элементы? Качественные паяные соединения получаются при использовании припоев с кремнием, алюминием, цинком, а также медью. Эти материалы выпускаются как отечественными, так и многими зарубежными фирмами-производителями.

Отечественные марки прутков представлены наиболее использующимися припоями ЦОП40, которые по гост имеют в составе 60 % олова и 40 % цинка, а также 34А (алюминий – 66 %, кремний – 6 %, медь – 28 %). Используемый цинк придает высокую прочность месту контакта и обеспечивает хорошую коррозионную устойчивость.

Эти сплавы применяются для работы с крупногабаритными деталями (радиаторы, трубы) с высоким теплоотводом при помощи грелки или же предметов из алюминиевых сплавов, имеющих довольно высокотемпературное плавление. Начинающие ремонтники могут ознакомиться с процессом спаивания, просмотрев обучающее видео. Это поможет избежать многих неприятных нюансов в процессе работы.

Помимо припоев, алюминиевая пайка требует применения специальных флюсов, имеющих в составе фторборат аммония, цинка, а также триэтаноламин и прочие элементы.

К наиболее популярным относится отечественный Ф64, имеющий повышенную химическую активность. Его можно применять даже без предварительной зачистки изделий от оксидной пленки.

Кроме него, используется 34А, содержащий хлориды лития, калия и цинка, а также фторид натрия.

Подготовка изделий

Надежность, а также отменное качество соединений обеспечивается не только использованием правильной технологии, но и от подготовительных работ. К ним относится обработка запаиваемых поверхностей. Она необходима для удаления загрязнений и тонкой оксидной пленки.

Механическую обработку выполняют с помощью шлифовальной шкурки, металлической щетки, проволочной нержавеющей сетки или шлифовальной машинки. Помимо этого, используются для очистки разнообразные кислотные растворы.

Обезжиривание поверхности выполняется с использованием растворителей, а также бензина или же ацетона. На зачищенном алюминиевом участке оксидная пленка появляется практически сразу, однако ее толщина значительно ниже первоначальной, что облегчает паяльный процесс.

Нагревательные инструменты

Чем паять алюминий в домашних условиях? Для припаивания алюминиевых изделий небольшого размера дома применяются электропаяльники. Они являются универсальным инструментом, вполне удобным для припаивания проводов, ремонта маленьких трубок и прочих элементов.

Для них требуется минимум рабочего пространства, а также наличие электросети. Ремонт крупногабаритных изделий и сварка выполняется газовой горелкой, которая использует аргон, бутан, пропан.

Для пайки алюминиевых предметов в домашних условиях можно применять стандартную паяльную лампу.

При использовании газовых горелок необходимо постоянно следить за их пламенем, которое характеризует сбалансированную подачу кислорода и газов. При правильной газовой смеси огненный язычок имеет ярко-синий цвет. Неяркий оттенок, а также небольшое пламя свидетельствуют о переизбытке кислорода.

Технологический процесс

Технология пайки алюминиевых предметов похожа на процесс соединения деталей их прочих металлических материалов. Первым делом проводится зачистка и обезжиривание мест будущей спайки. Затем соединяемые элементы устанавливаются в рабочее положение для удобства обработки.

На подготовленный участок наносится флюс, и, изначально холодное, изделие начинает нагреваться при помощи электропаяльника или же горелки. При повышении температуры начинает плавиться пруток припоя, которым требуется постоянно касаться поверхности элементов, контролируя нагревательный процесс.

Пайка алюминиевых элементов в домашних условиях электрическим паяльником выполняется в комнате с хорошим проветриванием, так как при работе выделяются опасные соединения.

Использование безфлюсового припоя требует соблюдения некоторых нюансов. Чтобы оксидная пленка не мешала попаданию сплава на детали, концом прутка выполняются царапающие движения по участку спаивания элементов. Этим нарушается оксидная целостность и припой входит в контакт с обрабатываемым металлом.

Разрушение оксидного слоя при пайке можно выполнять и другим методом. Для этого обрабатываемый участок процарапывается металлической щеткой или же прутком из стали нержавеющего типа.

Для обеспечения максимальной прочности алюминиевых деталей в спаиваемом месте, обрабатываемые участки подвергаются предварительному лужению. Соблюдение технологии пайки элементов из алюминия гарантирует отличное качество соединения, а также его защиту от коррозии.

Источник: https://spb-metalloobrabotka.com/kak-zapayat-alyuminievuyu-kanistru-v-domashnih-usloviyah/

Радиатор алюминиевый как запаять: пошаговая инструкция и рекомендации

Большинство современных автомобилей оснащаются алюминиевыми радиаторами охлаждения. Этот металл обладает небольшим весом, неплохими антикоррозионными свойствами, а также имеет отличную теплопроводность. Кроме того, он существенно дешевле меди и латуни, из которых радиаторы изготавливались ранее.

Однако есть у алюминия и недостаток. Если медный (латунный) теплообменник в случае его повреждения можно было без особых проблем починить самому, запаяв проблемный участок привычным способом, то с алюминиевым радиатором подобный номер не пройдет. Все дело в химических особенностях этого металла. Но ничего невозможного нет. В этой статье мы рассмотрим, почему течет радиатор алюминиевый, как запаять проблемную зону и какие средства для этого потребуются.

О некоторых особенностях алюминия

Для изготовления автомобильных теплообменников этот металл был выбран неслучайно. Дело в том, что алюминий и большинство его сплавов имеют оксидную пленку, образующую природный барьер, защищающий от коррозии. Эта пленка обладает высокой температурной и химической устойчивостью.

Она активно противостоит обычным флюсам и препятствует нанесению припоя. Разрушить ее можно лишь при помощи механической обработки поверхности и специальных смесей. Именно поэтому сложно восстановить радиатор алюминиевый.

Как запаять и, самое главное, как подготовить его к этой процедуре, мы поговорим немного позже, а сейчас давайте рассмотрим основные причины, по которым чаще всего теплообменник выходит из строя.

Несмотря на хрупкость конструкции, радиатор может служить годами. Его главными врагами являются некачественная охлаждающая жидкость и посторонние предметы, способные вызвать механическое повреждение.

Тосол или антифриз сами по себе не являются слишком активными веществами, способными разрушить защитную оксидную пленку, да и в реакцию с чистым алюминием практически не вступают.

Но если охлаждающая жидкость не соответствует предусмотренным химическим стандартам, она способствует коррозионным процессам, в результате чего стенки сот устройства постепенно разрушаются.

Механические повреждения радиатора чаще всего возникают при дорожно-транспортных происшествиях, наезде на бордюры, пни и т.д. Кроме этого, устройство может быть случайно повреждено и во время ремонта автомобиля. В любом случае результат один – течь из пробитой соты.

Размер пробоины определяет возможность ремонта. Если теплообменник сильно не пострадал, а размер проблемной зоны составляет несколько квадратных сантиметров, его можно попытаться восстановить.

Другого варианта починить радиатор алюминиевый (как запаять его — разберемся далее) не существует.

Ремонт теплообменника начинаем с того, что сливаем охлаждающую жидкость и снимаем устройство с автомобиля. Далее его необходимо промыть чистой проточной водой и высушить. Если повреждения радиатора видимые, и вы уверены, что за их исключением устройство целое, можно приступать к подготовке проблемной зоны к ремонту. Но если точное месторасположение пробоины (трещины) неизвестно или известно примерно, перед тем как запаять алюминиевый радиатор, потребуется более детальная проверка.

Для ее осуществления нам потребуется большая емкость с водой (можно использовать ванну), компрессор или насос. Метод поиска места повреждения аналогичен тому, при помощи которого ищут место прокола шины. Только здесь нам потребуется закрыть крышку устройства, а также все патрубки, кроме одного (самого тонкого). Погружаем устройство в воду и подаем в него воздух при помощи компрессора или насоса. Выходящие пузырьки воздуха укажут на точное расположение места повреждения.

Как и чем запаять или заклеить алюминиевый радиатор

Переходим к следующему этапу. Найдя проблемную зону и оценив масштаб будущей работы, самое время подумать о том, как подготовить к ремонту радиатор алюминиевый, как запаять его правильно и какие средства и инструменты для этого потребуются. Сразу обозначим, что починить автомобильный теплообменник при помощи бытового паяльника и канифоли не получится. Здесь нужны:

• мощный паяльник;
• специальный флюс или плавень;
• припой особого состава;
• пассатижи;
• набор надфилей;
• наждачная бумага;
• ацетон.

Рассмотрим более детально основные инструменты и средства.

Паяльник

Что касается паяльника, он должен обладать мощностью не менее 250 Вт. Только таким инструментом можно как следует прогреть поверхность металла, для того чтобы он мог удачно соединиться с припоем. Можно также использовать паяльники, которые нагреваются при помощи открытого огня. Но лучший вариант – это небольшая газовая горелка (паяльная лампа), работающая на смеси пропана с бутаном. Она без проблем прогреет обрабатываемый участок и расплавит любой припой.

Флюс

Перед тем как паять радиатор, придется позаботиться и о флюсе. Именно он обеспечивает надежное соединение припоя и ремонтируемой металлической поверхности. Флюс можно либо купить либо изготовить самостоятельно. Приобрести его можно в любом магазине, специализирующемся на продаже радиодеталей. На упаковках российских флюсов, предназначенных для пайки алюминия, обычно имеется соответствующая надпись. Также их название может содержать маркировку Ф-59А, Ф-61А, 34А и др.

Как запаять радиатор автомобиля в домашних условиях, не покупая флюс? Можно ли его сделать самостоятельно? Да, флюс можно приготовить своими руками. Он, конечно, не будет обладать такими же свойствами, как заводской, но со своей задачей справится.

Для его изготовления потребуется всего два ингредиента: канифоль и железные опилки. Канифоль наверняка найдется у вас дома, а стружку можно получить, обработав любую железную деталь напильником. Все это нужно смешать в небольшой огнеупорной посудине и разогреть на огне.

Полученная смесь – простейший флюс для алюминия.

Чтобы получить более прочное соединение припоя и металла, можно изготовить так называемый плавень. Для этого необходимо смешать следующие вещества в таких пропорциях:

• калий хлористый – 56%;
• литий хлористый – 23%;
• криолит – 10%;
• крупная пищевая соль – 7%;
• натрий сернокислый – 4 %.

Ингредиенты нужно измельчить, смешать и ссыпать в герметичную стеклянную посуду. Хранят плавень в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Как запаять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками

Переходим к процессу пайки. Сначала проблемный участок тщательно зачищается надфилем и наждачной бумагой. Если на нем расположены ламели, их нужно аккуратно удалить пассатижами. Дальше место ремонта обезжиривается при помощи ацетона.

Когда подготовка к пайке будет закончена, можно наносить флюс. После этого начинаем прогревать место соединения. Если вы используете газовую горелку или паяльную лампу, следите за тем, чтобы флюс не выгорел раньше времени. Паяльником его наносить проще. Достаточно обмакнуть его рабочий элемент в смесь и перенести ее на обрабатываемую поверхность.

Теперь пришло время нанесения припоя. Лучше, если он будет в виде прутка или проволоки. Припой прикладывается к месту соединения и тщательно прогревается паяльником (горелкой). Когда он равномерно растечется, необходимо дать ему остыть, после чего желательно нанести второй (страховочный) слой. По окончании работ образовавшиеся наплывы можно убрать при помощи наждачной бумаги.

Источник: https://FB.ru/article/279020/radiator-alyuminievyiy-kak-zapayat-poshagovaya-instruktsiya-i-rekomendatsii

Как запаять алюминиевую канистру в домашних условиях — Справочник металлиста

Существует распространенное убеждение, согласно которому невозможно паять или лудить алюминий (а также сплавы на его основе) не имея для этого спецоборудования.

В качестве аргумента приводится два фактора:

1. при контакте с воздухом на поверхности алюминиевой детали образуется химически стойкая и тугоплавкая оксидная пленка (AL2O3), в результате чего создается препятствие для процесса лужения;
2. процесс пайки существенно осложняется тем, что алюминий расплавляется при температуре 660°С (для сплавов это диапазон в пределах от 500 до 640°С). Помимо этого металл теряет прочность, когда в процессе нагрева его температура поднимается до 300°С (у сплавов до 250°С), что может вызвать нарушение устойчивости алюминиевых конструкций.

Учитывая приведенные выше факторы, осуществить пайку алюминия обычными средствами действительно невозможно. Решить проблему поможет применение сильнодействующих флюсов, в сочетании с использованием специальных припоев. Рассмотрим подробно эти материалы.

Холодная сварка для алюминия – разновидности, советы по применению

Холодная сварка для алюминия может быть применена в тех ситуациях, когда нет возможности использовать электродуговую сварку в среде защитного газа.

Данная методика актуальна применительно к алюминию еще и по той причине, что заготовки из данного металла очень плохо соединяются при помощи болтов и гаек.

Под понятием «холодная сварка алюминия» может подразумеваться и способ соединения деталей из данного металла при помощи деформации, и технология, предполагающая использование специального клея.

Под «холодной сваркой» чаще всего подразумевают специальный клей, но существуют еще и механические методы холодной сварки — сварка деформацией

Холодная сварка деталей из алюминия при помощи специального клея

Холодная сварка деталей из алюминия, выполняемая при помощи специального клеевого состава, – это технология, позволяющая очень быстро и без особой подготовки поверхностей получить неразъемное соединение. Очень часто данную методику используют в тех случаях, когда необходимо устранить аварийную ситуацию и оперативно соединить алюминиевые детали. Естественно, простота данной технологии позволяет использовать ее чаще всего в домашних условиях.

Клей для скрепления алюминиевых деталей методом холодной сварки

Специальный состав, который применяется для выполнения такой сварки, – это двухкомпонентный клей, выпускаемый в виде мастики или густой жидкости. Состоит такой клей (его можно приобрести практически в любом хозяйственном магазине) из эпоксидной смолы и стального порошка, который служит для упрочнения формируемого соединения.

Чтобы улучшить характеристики клеевого состава для холодной сварки (адгезия с соединяемыми поверхностями, устойчивость к высоким температурам и к воздействию агрессивных сред), в его состав добавляют специальные присадки. Благодаря их использованию свойства застывшего клеевого состава часто превосходят характеристики соединяемых деталей по своей прочности и надежности.

Использование двухкомпонентного клея для фиксации штуцера в трубе из алюминиевого сплава

Любой клей для выполнения холодной сварки – как жидкий, так и в виде мастики – состоит из двух компонентов, которые необходимо смешать непосредственно перед использованием.

Следует иметь в виду, что применить смешанный состав необходимо в течение 20–30 минут (спустя полчаса он начинает активно затвердевать).

После нанесения на поверхности деталей из алюминия клеевого состава их необходимо прижать друг к другу и выдержать в таком состоянии 40–45 минут. Полное застывание состава происходит в течение 2–2,5 часов.

Чтобы в производственных или домашних условиях получить надежное соединение при использовании клея для холодной сварки, необходимо предварительно очистить и обезжирить соединяемые поверхности. При помощи данного метода можно не только соединить плоские заготовки из алюминия, но и заварить небольшие отверстия и трещины, потратив на это минимум времени и усилий. Соединенные при помощи клея для холодной сварки детали хорошо переносят любые механические воздействия, кроме нагрузок на разрыв.

Ремонт холодной сваркой пробитого поддона картера автомобиля

Применение данного метода холодной сварки алюминия позволяет получить прочные и надежные соединения, но имеет ряд ограничений, о которых необходимо знать.

Так, клей не рекомендуется использовать:

• в местах, характеризующихся высокими температурами;
• в тех местах, к которым предъявляются повышенные требования по экологической безопасности;
• для соединения деталей, условия эксплуатации которых часто изменяются;
• для герметизации сосудов и емкостей, находящихся под высоким давлением;
• для соединения деталей, эксплуатируемых в условиях агрессивной окружающей среды;
• для герметизации труб и сосудов, контактирующих с жидкими пищевыми средами и продуктами питания.

Следует также отметить и преимущества применения клея для холодной сварки, которые делают его очень популярным средством соединения деталей из алюминия:

• исключение окислительных процессов в месте стыка заготовок, что придает долговечности такому соединению;
• простота использования;
• минимум времени, необходимого для формирования неразъемного соединения;
• невысокая цена состава и отсутствие необходимости в использовании специального оборудования и энергоносителей.

Небольшой обзор распространенных на отечественном рынке составов для холодной сварки, основанный на отзывах людей, применявших их на практике.

1. «PERMATEX Cold Weld»
   Эффективный и весьма универсальный клей, допускающий применение с различными материалами. Отлично выдержал нагрузки на отрыв и на сдвиг в ходе испытаний.
2. «WURTH Liquid»
   Великолепно подходит для работы с металлическими деталями.
3. «Abro Steel»
   Хорошо подойдет для ремонта емкостей для хранения жидкостей благодаря высокой способности обеспечивать герметичность.
4. «Титан»
   Доступная цена, отменное противодействие механическим нагрузкам.
5. «Cold Weld PERMATEX»
   Довольно популярный состав, заслуживший немало положительных отзывов.

Сварка деформацией – особенности технологии

Детали из алюминия по данной технологии соединяют при комнатной температуре, отсюда и название – «холодная сварка».

Для того чтобы получить неразъемное соединение, заготовки подвергают значительной пластической деформации, в результате которой происходит разрушение оксидной пленки на поверхности алюминия.

Кроме того, сильное сдавливание деталей из алюминия друг с другом в процессе холодной сварки способствует тому, что между их кристаллическими решетками создаются межмолекулярные связи.

Важным условием формированием надежного соединения, получаемого по технологии холодной сварки, является тщательная очистка поверхностей заготовок и их обезжиривание. Давление, которое воздействует на соединяемые детали из алюминия, может быть статичным или с переменной вибрацией.

В зависимости от типа формируемого соединения различают холодную сварку следующих видов:

• стыковую;
• точечную;
• шовную.

Стыковой метод

Детали из алюминия при использовании данного метода холодной сварки соединяются своими торцевыми частями, которые предварительно тщательно очищают и обезжиривают.

Для того чтобы выполнить соединение по этой методике, заготовки фиксируют в специальных губках с небольшим выпуском торцевых частей, которые и будут подвергаться сдавливанию.

После того как детали надежно зафиксированы, на зажимные губки подается осевое давление, которое и сжимает торцевые части соединяемых заготовок, что сопровождается формированием надежного неразъемного соединения.

Схема стыковой холодной сварки деформацией

Данный способ холодной сварки, несмотря на свою простоту, имеет ряд существенных недостатков и ограничений в применении.

• Габариты зажимных устройств, используемых для выполнения такой сварки, ограничивают длину формируемого соединения.
• При сжатии деталей из алюминия пластической деформации подвергаются не только соединяемые торцы, но и та часть, которая зажата в губках.
• После получения неразъемного соединения заготовки достаточно трудно извлекаются из зажимных губок.

Точечная технология

Данная технология, предполагающая соединение деталей из алюминия внахлест, является наиболее распространенным методом холодной сварки этого металла. Соединяемые заготовки сдавливаются в отдельных сварных точках, для чего используется специальный пуансон. По данной технологии детали преимущественно соединяют несколькими сварными точками, расположенными с некоторым интервалом друг относительно друга.

Схема холодной точечной сварки

Качество холодной сварки, выполняемой по точечной технологии, напрямую зависит от степени деформации алюминия в области сварной точки. В числовом выражении данный параметр характеризует соотношение между толщиной соединяемых деталей и глубиной, на которую в металл вдавливается пуансон. Существуют нормативы, согласно которым данный параметр для алюминия должен составлять 60–70%, а для сплавов на основе данного металла – 75–90%.

Точечная холодная сварка, с помощью которой можно соединять достаточно габаритные листы из алюминия и сплавов на основе данного металла, обладает рядом преимуществ.

• Соединяемые детали не нуждаются в предварительной фиксации в специальных зажимных устройствах.
• Алюминий деформируется на очень небольших локальных участках – сварных точках.

При наличии механического устройства, способного создавать значительное давление, холодную сварку по данной технологии можно выполнять и в домашних условиях.

Шовный способ

При использовании данного способа холодной сварки место соединения заготовок из алюминия приобретает форму сплошного шва, который формируется при помощи вращающихся роликов или пуансона с рабочей частью в форме кольца.

Схема шовного метода холодной сварки

Предварительно очищенные и обезжиренные детали из алюминия, которые необходимо соединить при помощи холодной шовной сварки, помещают между одним подвижным и одним неподвижным роликами (односторонняя сварка), либо между двумя подвижными роликами (двухсторонняя сварка). После сдавливания роликов и металла под ними на требуемую глубину подвижные ролики начинают вращаться, что приводит к перемещению соединяемых заготовок и формированию сплошного шва.

Процесс контактной шовной сварки на промышленном аппарате

Использование данной технологии позволяет заварить даже очень габаритные листы из алюминия, но наличие сплошного вдавленного в металл шва серьезно ослабляет конструкцию. Именно по этой причине, когда необходимо соединить холодной сваркой плоские листовые конструкции из алюминия, используют шовно-точечную технологию.

Она подразумевает получение соединения при помощи вращающегося ролика, на котором расположены рабочие выступы, оказывающие давление на свариваемый металл. Шов в таком случае выглядит не как сплошная линия, а как прерывистая цепочка сварных точек, которые очень незначительно ослабляют конструкцию.

Источник: http://met-all.org/obrabotka/svarka/holodnaya-svarka-dlya-alyuminiya.html

Пайка бензобака оловом

Многие водители встречались с ситуацией, когда в топливном баке появлялась течь, а заменить его по каким-то причинам невозможно.

Ремонт бензобака сопряжен с огромным риском, поэтому ошибки нередко приводят к трагическому финалу – пары бензина воспламеняются, после чего происходит взрыв с выбросом открытого огня.

Прочитав статью, вы узнаете, как запаять бензобак самостоятельно, какие инструменты и материалы использовать, а также узнаете о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать.

Подготовительные действия

Снимите бензобак с автомобиля, вытащите из него бензонасос и пластиковый поплавок датчика уровня топлива, слейте горючее. Снимая или разбирая бензобак, не повредите поплавок или его держатель, иначе не сможете нормально определять уровень топлива. Важно сделать эти операции правильно, поэтому внимательно читайте инструкцию по ремонту вашей машины.

Затем промойте бак горячей (не меньше 50 градусов) водой со стиральным порошком. Такую процедуру необходимо провести не менее 3 раз, это позволит полностью удалить из бака остатки топлива и их пары.

Если же пренебречь ей, пары топлива могут детонировать от высокой температуры. После промывки его просушивают в течение суток, затем приступают к ремонту.

Как запаять бензобак своими руками? В первую очередь нужно подобрать необходимые инструменты. Вот что вам понадобится:

• газовая горелка (можно использовать паяльную лампу);
• паяльник мощностью не менее 300 ватт (топорик);
• паяльная кислота;
• канифоль или флюс;
• припой;
• тонкая медная пластинка, длиной и шириной на 2–3 см больше трещины или пробоины в баке;
• наждачная бумага;
• болгарка или дрель с проволочной щеткой;
• кисточка;
• спирт;
• антикоррозийная краска.

Вот описание того, как запаять бензобак своими руками. Определив поврежденный участок, очистите его от грязи и краски. Эту операцию можно провести с помощью болгарки/ дрели с жесткой металлической щеткой или зачистить грубой наждачкой. Для эффективного ремонта зачищенное пространство должно превосходить поврежденный участок на 4–5 см в каждую сторону. Подготовьте медную ремонтную пластинку толщиной 0,5–1 мм.

Если повреждение находится на изогнутой части, то необходимо придать латке такую форму, чтобы она плотно прилегала к бензобаку.

Подготовив бак и латку, необходимо наждачной бумагой зачистить их (можно использовать наждачку любого размера), затем обезжирить спиртом. Пока спирт сохнет, нагрейте паяльник до такой температуры, чтобы он легко плавил припой. Кисточкой нанесите кислоту на поверхность бензобака и положите сверху несколько кусочков канифоли или намажьте флюс.

Обмакните паяльник в канифоль и припой, затем прижимайте к канифоли или флюсу, наложенным на бак. Когда канифоль расплавится, начинайте плавно двигать паяльником по месту ремонта, пока весь металл не покроется припоем, так вы облудите его. Таким же образом, только без кислоты, облудите латку. Не оставляйте необлуженных участков, это может привести к утечке топлива.

Когда все поверхности облужены, наложите латку на место ремонта и прижмите к ней паяльник на 5–15 минут. Необходимо дождаться, когда припой на обеих деталях расплавится. Когда это произойдет, уберите паяльник и прижимайте латку, не позволяя ей смещаться (для этого можно использовать отвертку, пассатижи или другой подручный инструмент).

Когда место ремонта полностью остынет, обработайте его антикоррозийной краской.

Ремонт бака из пластика

Для ремонта пластикового бака вам понадобятся:

• паяльник мощностью свыше 200 ватт (топорик);
• куски такого же бака;
• металлическая сетка (сталь или медь) с шагом не более 1 мм;
• спирт;
• кисточка;
• наждачка;
• ножницы по металлу;
• электролобзик.

Если вы решили отремонтировать пластиковый бензобак, то купите такой же. Это можно сделать на разборке или по объявлению к газете. Отрежьте от ремонтного бензобака кусок, перекрывающий повреждение на 3–5 см в каждую сторону.

Очень важно использовать для ремонта такой же пластик, как тот, из которого сделан бензобак. В противном случае велика вероятность, что разные пластмассы не соединятся.

Желательно вырезать пластик из того же участка ремонтного бака, где находится повреждение. Если же это невозможно, не переживайте, ведь запаять топливный бак можно даже несколькими кусками пластика.

С помощью ножниц по металлу вырежьте подходящий по размеру и форме кусок сетки. Зачистите поверхность бака крупной наждачкой, затем обезжирьте ее и сетку с помощью спирта. Нагревайте паяльник до такой температуры, чтобы он легко плавил пластмассу, накладывайте сетку на бак и вплавляйте ее в пластик. Сильно не нажимайте и не задерживайте паяльник дольше 2–3 секунд на одном месте, чтобы не продавить или не деформировать топливный бак.

Это особенно важно в месте, где расположен топливный насос или поплавок. Необязательно полностью утапливать сетку в пластик, достаточно, чтобы оба материала соединились. Зачистите и обезжирьте заплатку, наложите ее на бак и начинайте прогревать. Необходимо сплавить ее с пластиком и металлической сеткой. Сильно не нажимайте, не задерживайте паяльник на одном месте дольше 3–5 секунд, чтобы не продавить пластик.

Когда заплатка полностью остынет, пластиковый бак перестанет протекать.

Ремонт алюминиевого бака

Для ремонта бака вам потребуются:

• алюминиевый припой HTS-2000;
• газовая горелка;
• жесткая металлическая щетка;
• спирт.

Очистите поврежденный участок бака от грязи и обезжирьте спиртом. Когда спирт высохнет, нагревайте поверхность металла с помощью газовой горелки. Пламя горелки должно быть небольшим и ярко-синим. Постоянно передвигайте пламя, чтобы обогревать весь ремонтируемый участок. Когда припой начнет плавиться, залейте им все место ремонта.

Продолжайте подогревать место ремонта, чтобы припой не остывал и тщательно проскребите щеткой металл топливного бака (вместо щетки можно использовать гвоздь длиной свыше 200 мм, но скрести придется не меньше 5 минут). Это снимет слой окисла и припой соединится с алюминием. Убедитесь, что припой полностью покрыл место ремонта и нигде не осталось трещин или отверстий.

Когда он остынет, бак будет готов к эксплуатации.

Установка бака на автомобиль

Заткните все отверстия бака и подключите его к насосу. Накачайте воздух под давлением 1,5 атмосферы и обмажьте всю поверхность бака мыльным раствором. Если воздух нигде не выходит, вы успешно запаяли топливный бак. Поставьте бак на автомобиль, подключите все шланги, установите бензонасос и поплавок датчика уровня топлива. Затяните все хомуты. Автомобиль готов к эксплуатации. Теперь вы узнали, как отремонтировать бензобак и сможете самостоятельно отремонтировать свою машину.

Источник: https://rem-serv.com/payka-benzobaka-olovom/