Как сращивать провода в авто

Правила работы с автомобильной электропроводкой

19.04.2015

К списку статей

У нас страна полна мудрецами, способными проверять проводку «на искру» и ездить годами с проводкой «на скрутках». Про «жучки» вместо предохранителей просто умолчим.

Бесспорно, и так можно жить, но сегодня речь пойдёт о правильном и надёжном подходе к работе с автомобильной электрикой. И акцент будет сделан именно на провода, соединения, разъемы, изоляцию — т.е. межблочные элементы. Расскажу о собственном опыте.

На абсолютную истину не претендую, тем не менее есть положительный опыт, а полученные в своё время знания электроники позволяют делать суждения.

Всё нижесказанное будет справедливым для рядовой городской эксплуатации легкового автомобиля. Если вы планируете работы с автомобилем, эксплуатирующимся вне дорог, в условиях сильной загрязненности или повышенной влажности (броды и т.п.), делайте соответствующие поправки.

Условия для работы

Итак, прежде всего нужно понимать, что для работы с автоэлектрикой нужно иметь подходящее место, достаточный набор инструментов, аккуратность, терпеливость и некоторые знания электротехники.

Успешно работать с электрикой можно и в поле (действительно так неоднократно поступал), а можно и в гараже всё запороть. Когда вы приезжаете на СТО, вы должны чётко понимать, что электрик и любой автомеханик это разные люди, пост электрика не может располагаться там же, где и механика. Если вы видите грязную территорию, в смазке, без должного освещения — бегите из этой шараги побыстрее. Соответственно, когда работаете сами, организуйте и продумайте своё рабочее место, а не делайте всё «на коленке». Работать нужно при теплой температуре: в холоде как вы сами замерзнете, а значит работа пойдет некачественно (это не гайки крутить); так и провода станут негибкими, а изолента нелипкой — качество упадёт.

Из инструментов понадобится не только 60-ваттный паяльник. Точнее, он-то и не понадобится — слишком мощный и неуклюжий. А вот паяльник с питанием от 12 вольт будет кстати, особенно если вы собираетесь работать не только в гараже, где есть 220 В. В любом случае оптимальным будет 40-ваттный паяльник с обычным жалом.

Я использую обычный припой ПОС-61 и флюс ФИМ. Почему ФИМ? Как-то так повелось и оказалось, что он очень эффективен. Но нужно помнить, что при работе с платами (а также с многоконтактными разъемами) его требуется тщательно смывать, например, спиртом — и лучше не игнорируйте это, иначе впоследствии начнутся «глюки» из-за утечек.

Также понадобятся плоскогубцы, мелкая отвертка, пинцет, спирт, кусачки, нож (скальпель), ножницы, маркер, термотрубки, изолента, провода 0.5мм2 и 0.75мм2 (как самые ходовые).

Отдельно о мультиметре. Он, пожалуй, должен быть у любого автомобилиста, способного на большее, нежели доливка масла.

Подойдет обычный простейший цифровой мультиметр — в любом магазине их достаточно.

И, конечно, самое главное это ваши собственные качества и знания. Знаний чем больше, тем лучше, ну и неспешно, терпеливо, с тщательной проверкой и тестированием.

Прокладка проводов

Провода следует подбирать с учётом тока, который будет по ним проходить и их длины. Наиболее ходовыми являются 0.5мм2 и 0.75мм2, ещё можно использовать 0.35мм2 для малых токов. По типу это ПВ-3, ПуГВ и МГШВ — это то, что можно легко найти в магазинах электроники.

Если есть возможность использовать «автомобильные» провода ПВА, тоже хорошо, но преимуществ у них кроме многообразия цветов нет.

Прокладку новых проводов следует по возможности тщательно планировать, иначе ваш автомобиль через какое-то время станет напоминать трудно разбираемую паутину, которая к тому же затрудняет демонтаж деталей.

Нужно стараться прокладывать провода группами, определяя общие пути. Также не забываем о разъемах там, где они могут понадобиться.

Никаких натяжений проводов быть не должно, никакой нагрузки на блоки или разъемы — провода это не тросы! Иначе они отплатят вам в самый неподходящий момент. Провода ведём свободно с разумным запасом, но так, чтобы они не болтались, чтобы за них не зацепить впоследствии.

Жгуты проводов в салоне не помешает обернуть самоклеющейся тканевой лентой для шумоизоляции. Такую ленту можно заказать, по крайней мере, в китайских интернет-магазинах.

Особое внимание при размещении проводов в моторном отсеке. Здесь опасность представляют высокие температуры, вращающиеся и трущиеся элементы, а также возможность механического повреждения при ремонтах. Поэтому расположение планируем (можно проводить вдоль штатной проводки), а сами провода защищаем в пластиковую гофру.

Пайка разъемов

Я делаю разъемы (обычные автомобильные — ножевые) таким образом. Сначала слегка припаиваю к разъему кабель. После этого плоскогубцами обжимаю разъем, здесь не помешает захватить и изоляцию, хотя и не обязательно. И наконец, ещё раз, более тщательно пропаиваю соединение. Это гарантирует и механическую прочность, и электрическую проводимость.

Остаётся изолировать разъём термотрубкой. Такая технология показала себя абсолютно надёжно.
Следует сказать, что если не делать повторную пайку, соединение может разрушиться, а обнаружить это будет непросто, что может приводить к «глюкам» в работе.

Ну и про обжим без пайки говорить не буду: может это и технологично на заводе, но не гарантирует хорошей проводимости, особенно при небольших токах.

Надежность

Нужно понимать, что при эксплуатации, а также при ремонте автомобиля невольно возникают нагрузки и усилия, способные повредить электропроводке.

Поэтому, насколько бы нежным и высокотехнологичным ни был сам электронный блок, его корпус, внешние соединения, а также межблочная проводка должны быть механически устойчивыми и надёжными, способными устоять не только к вибрациям, ударам и загрязнениям в процессе эксплуатации, но и к неаккуратному и даже варварскому обращению при ремонте.

Разъемы необходимо надежно соединять с проводами, т.к.

часто именно держа за провода пытаются выдернуть разъем. За провода могут цеплять руками, инструментами и другими деталями. Хороший вариант — использование пластиковых гофр. В других случаях поможет термотрубка, способная не только изолировать, но и защищать соединение механически.

Если разъемные соединения находятся не в зоне агрессивной среды (под днищем, спереди у бампера, под крыльями), они вполне хорошо переносят воздействия без дополнительной защиты. В остальных случаях стоит подумать о герметичным разъемах или дополнительной защитной обработке и герметизации.

Удобство сервиса

Рано или поздно, вам самим или кому-то другому придётся ремонтировать или проводку, или какие-либо узлы, расположенные рядом с ней. Поэтому старайтесь предусмотреть всё, чтобы проводку можно было удобно демонтировать без нарушения целостности — не скупитесь на разъемы и не жалейте время на планирование.

Проводка, выполненная проводами одного цвета — это ужас! В любом радиомагазине есть провода как минимум 4-5 цветов, а автомобильные провода и вовсе насчитывают не один десяток цветов и их вариаций. Кроме того, провода одного цвета при необходимости их разделить можно помечать перманентным маркером: например, продольной полоской или несколькими поперечными. Такое обозначение может стереться, но не на протяжении всего провода, и обычно держится неплохо.

Кроме того, будет нелишним некоторые провода помечать метками, указывающими на их назначение. Метки удобно делать из белой изоленты, надпись наносится перманентным маркером и держится отлично.

Диагностика и тестирование

Забываем про «лампочки-контрольки» — мультиметр нам в помощь. После монтажа проводки будет нелишним проверить, какое напряжение поступает на нагрузку: все ли соединения надежны, нет ли большого сопротивления по «массе».
После пайки многоконтактных разъемов проверяем (не подсоединив их) сопротивление между контактами, т.к.

на корпусе разъема мог остаться флюс, создающий утечки. Эти утечки незаметны при больших нагрузках, но при подключении, например, светодиодов, могут начаться забавные вещи в виде «тления» и перемигивания.

Нужно понимать, что электропроводка современного автомобиля включает не только обычные, но и цифровые линии (CAN, LIN, OBD и др.).

Если на первых мы легко может увидеть напряжение или его отсутствие, то при диагностике цифровых линий мультиметр не поможет — не обойтись без осциллографа. К таким линиям в целом нужно относиться особенно осторожно.
Также помимо 12В в автомобильной проводке действует и напряжение 5В.

Будьте внимательны, не подайте на такие провода напряжение с аккумулятора: с большой вероятностью вы «убьете» соответствующий блок.

Меры предосторожности

Источник: http://LADA-2108.ru/tuning.php?id=62

Как сделать пусковые провода своими руками?

Столкнувшись с полной разрядкой аккумуляторной батареи где-нибудь в пути, автолюбитель попадает в затруднительное положение.

Приходится заводить двигатель «с толкача» либо искать машину – донора, чтобы прикурить, подключив стартер авто к стороннему источнику питания. Важный момент: в багажнике необходимо иметь специальные толстые кабели, оснащенные зажимами.

Приобретать их необязательно – сделайте надежные провода для прикуривания своими руками, пользуясь приведенной ниже инструкцией.

Почему не купить кабели в магазине?

Основная причина такова: на данный момент рынок насыщен недорогими изделиями сомнительного качества, сделанными, как правило, в Китае. Отыскать действительно надежные провода становится проблематично – в автомобильных магазинах продаются кабели, непригодные для прикуривания по следующим причинам:

• сечение медных жил не соответствует заявленной пропускной способности по току;
• изоляция делается чересчур толстой с целью имитации проводника большого сечения;
• концевые зажимы (так называемые крокодилы) изготовлены из жести, покрытой сверху тонким слоем меди;
• изолирующий слой зачастую делается из поливинилхлорида (ПВХ), трескающегося на морозе;
• крепления в местах контакта медных жил с «крокодилом» не отличаются надежностью.

Результат указанных проблем – большие потери напряжения, в отдельных случаях достигающие 1 вольта на метр длины кабеля. Это серьезное препятствие для запуска холодного двигателя на автомобиле с полностью севшим аккумулятором. Трещины изоляции могут привести к замыканию на кузов транспортного средства и выходом из строя батареи – донора. Вот почему несведущему в электрике автолюбителю выбрать провода для прикуриваниядовольно сложно, проще собрать изделие самостоятельно.

Требования к качественным проводникам

Основная задача кабельного «прикуривателя» – обеспечить безопасную для аккумулятора автомобиля – донора передачу тока на стартер другой машины с минимальными потерями. К проводам выдвигается ряд требований:

• потери напряжения – не более 1 В на всю длину прикуривающего устройства;
• тип кабеля – медный многожильный (состоит из большого числа тонких проволок, скрученных в единый проводник);
• минимальное время работы – 30 секунд, именно столько необходимо для запуска исправного мотора;
• токонесущие жилы должны быть рассчитаны на ток не менее 500 ампер;
• минимальная длинапроводников – 2,5 м, максимальная – 4,5 м.

Примечание. Величина тока 500 А указана для стартеров машин с рабочим объемом силового агрегата до 3 литров. На мощные внедорожники, малые грузовики и другой коммерческий транспорт подбирается сечение провода, выдерживающее не менее 850 А.

Большую роль играет тип кабельной изоляции. На «прикуривателе», эксплуатируемом в средней полосе с минимальной зимней температурой до минус 40 °С, допускается применение изолирующего слоя из резины (пример – гибкий сварочный кабель, рассчитанный на большие токи). Для северных регионов необходим другой тип изоляции, изготовленной из морозостойкого силикона, способного выдержать температуру минус 60 °С.

Советы по выбору комплектующих

Нужно понимать, что набор качественных деталей наверняка обойдется дороже, чем готовые китайские изделия. Зато в ситуации, когда на вашем автомобиле внезапно разрядится батарея, либо другой водитель попросит о помощи, провода «прикуривателя» однозначно не подведут.

Чтобы самостоятельно изготовить прикуривающие провода, следует приобрести такие комплектующие:

• кабель медный многожильный марки КГ либо КОГ с резиновой изоляцией, рабочее сечение – 35 мм2;
• многожильный провод КОГ1 сечением 16 мм2;
• латунные крокодилы для проводов, рассчитанные на ток 500 А;
• гильзы контактные соединительные типа ГМЛ под кабель 35 квадратов – 4 шт.;
• наконечники клеммные под винт М8 и сечение 16 мм2 – 8 шт.;
• короткие болты М8 – 8 шт.;
• трубка изоляционная термоусадочная.

Справка. Кабельная продукция типа КГ и КОГ с резиновой изоляцией применяется для подключения держателей электросварочных аппаратов.

Длина проводов, состоящих из толстого сварочного кабеля 35 мм2, подбирается просто: «прикуривателя» должно хватать на соединение двух аккумуляторных батарей с небольшим запасом. Как правило, хватает протяженности 3 метра.

Тонкий многожильный провод на 16 квадратов пойдет на соединение «крокодилов» с основными токонесущими жилами большого сечения. Зачем делается переход на 2 кабеля меньшего диаметра:

1. Многожильный проводник 35 мм2 довольно толстый. Прикрутить его напрямую к зажиму одним винтом довольно трудно.
2. Изолированные ручки «крокодилов» не удастся натянуть сверху мощного кабеля сечением 35 квадратов.
3. Чтобы обеспечить надежный электрический контакт с клеммами аккумулятора, напряжение следует подвести к обеим губкам зажимов. Именно с этой целью производителем предусмотрено по 2 крепежных винта с каждой стороны «крокодила».

Для соединения основного проводника с зажимами достаточно приобрести 1 м сварочного кабеля КГ размером 16 мм2. Чтобы не покупать дорогую термоусадочную трубку (продается длиной от 1 м), воспользуйтесь более дешевой хлопчатобумажной изолентой, применяемой в электромонтаже. Гильзы и наконечники выбирайте медные луженые.

Порядок изготовления

Поскольку самодельные провода для прикуривания выйдут толще дешевых китайских, «крокодилы» потребуется немного доработать. Дело в том, что размер штатных винтов составляет 4–5 мм, а наконечники необходимо крепить болтами М8. Что нужно сделать:

1. Снимите с зажимов изоляционные рукоятки и выверните заводские винты.
2. Используя электрическую дрель и сверло 6,9–7 мм, разверните отверстия под больший диаметр.
3. Метчиком нарежьте в отверстиях новую резьбу М8.
4. Вручную прикрутите к зажимам контакты и убедитесь, что торчащие внутрь концы болтов не упираются друг в друга и не мешают полностью разводить губки «крокодилов». В противном случае обрежьте винты заподлицо с поверхностью.

Справка. Некоторые модели зажимов оснащены внешними ребрами жесткости, не позволяющими прикрутить клеммы большого размера. Совместимость наконечников с посадочными площадками лучше проверять в процессе подбора деталей.

После доработки контактов переходите к сборке:

1. Из более тонкого кабеля КОГ1 нарежьте заготовки длинойдо 25 см.
2. Зачистите концы заготовок. С одной стороны длины оголенной части должно хватить, чтобы конец провода вставить в клемму, а край оставшейся изоляции оказался заподлицо с торцом рукоятки «крокодила».
3. Оденьте на заготовки наконечники и запрессуйте втулки. При наличии термоусадки наденьте ее на оголенную часть и зафиксируйте феном.
4. Пропустив контакты через специальные проемы в губках, прикрутите их болтами к обеим сторонам зажимов, затяните болты рожковым ключом. Натяните штатные изолирующие ручки.
5. Соедините пары проводов 16 мм2 с основным кабелем 35 квадратов, используя гильзы. Заизолируйте соединение.

Примечание. Оголенные концы кабеля 16 мм2, прилегающие к латунной поверхности «крокодилов» и защищенные диэлектрическими ручками, допускается не изолировать.

Готовые провода для прикуривания автомобиля можно дополнительно усовершенствовать, установив примитивную автоматику безопасности. Задача – уберечь электрическую цепь, пропускающую большой ток, от случайного короткого замыкания. Нужно приобрести мощные предохранители (2 шт.), рассчитанные на ток пробоя 600 А, и две пары соединительных наконечников. Вставки монтируются в разрыв каждого провода и при необходимости легко заменяются новыми.



Источник: https://autochainik.ru/provoda-dlya-prikurivaniya-svoimi-rukami.html

Выбор провода и кабеля для проведения монтажа проводки в автомашине

Перед проведением монтажа дополнительной силовой проводки или же при проведении ремонта (или замены) проводки в автомашинах и прочих транспортных средствах нередко возникают вопросы, связанные с правильным выбором и применением необходимого для установки провода. При осуществлении выбора проводов и кабелей на самое первое место выходят требования по пожарной безопасности.

Прокладывать электропроводку в любом транспортном средстве обычно приходится в кузове по порогам и углам, через подходящие случайные отверстия и переборки. Провода в ходе процесса эксплуатации вполне могут подвергаться воздействиям низких и высоких температур, льда, кислот, воды, масла, топлива, а кроме того, трения, вибрации, ударов и тряски и прочим разрушающим факторам.

Надо помнить, что в летний период температура в автомобиле, который стоит на солнце c наглухо закрытыми стеклами, в обычных средних широтах вполне может достигать плюс 5060°С, а в южных широтах и вовсе плюс 90°С. В зимний период, в сильные морозы, автомашина может остывать в условиях средних широт до -30 или 40°С, а на Урале и в Сибирском регионе до -50 и даже 60°С, в Якутии же и вовсе до минус 70°С.

Довольно опасно использовать жесткий провод, обладающий ненадежной, довольно легко и быстро растрескивающейся изоляцией! Подобный провод может стать причиной возникновения короткого замыкания в проводке и пожара! Следует применять кабели и провода, которые полностью соответствуют месту установки по силе тока, эксплуатационным и климатическим условиям.

Также провод обязательно должен быть довольно гибким и иметь прочную изоляцию, твердеть которая не должна даже при установлении отрицательных температур, а кроме того, не должна при нагревании размягчаться. Проводник кабеля непременно должен быть многопроволочным и медным, хорошо и без всяческих потерь осуществлять проведение тока, на который рассчитана электрическая цепь.

Если возникает токовая перегрузка в цепи, либо короткое замыкание, непосредственно до момента сгорания специальной плавкой вставки предохранителя в цепи, проводник не должен ни в коем случае нагреваться до предельной температуры, с которой начинается плавление кабельной изоляции. Если же по неким причинам вдруг возникает пожар, проводная изоляция не должна распространять горение.

На сегодняшний день российской промышленностью выпускается довольно широкий ассортимент проводов и кабелей, которые пригодны для устройства силовой проводки в самых разных транспортных средствах. 

Зарубежной промышленностью изготавливаются спецкабели и провода для устройства силовой проводки в автомобилях. Эти кабели на 100% соответствуют всему спектру предъявляемых к ним требований. Друг от друга эти кабели отличаются наличием некой полупрозрачной оболочки (то есть изоляции) коричневого, либо красного цвета и довольно характерным плетением своей токопроводящей многопроволочной жилы, состоящей из свитых меж собой пучков проволоки. Недорогие кабели обладают проводами из простой меди, а те, что подороже — проводами из безкислородной меди, придающей им пониженное сопротивление и потому минимальные потери. Кабели имеют типовые маркировки, например: Power Cable – что означает силовой кабель Belsis, Proleader и т.п. – означает торговую марку поставщика или же производителя OFC – изготовленная из специальной безкислородной меди проволока №20 — No20 — #20 – означает калибр (размер) токопроводящей кабельной жилы 20-го калибра и т.д. AWG — сортамент американский для проволоки SWG — стандарт сортамента А BWG — сортамент Бирмингемский Провода одного и того же калибра в разных сортаментах несколько отличаются друг от друга диаметром собственного провода (жилы). Главным для силовой автомобильной проводки становится сортамент AWG. Для произведения выбора калибра необходимого кабеля следует знать: • потребляемый нагрузкой максимальный ток;  • длину проводов от аккумулятора до нагрузки; • минимальное напряжение батареи аккумулятора или же другого источника, что предназначен для питания нагрузки. Каждый провод обязательно должен иметь подобное сечение (то есть толщину) проводного проводника, при коем падение напряжения на проводное сопротивление при максимальном (то есть долговременном) употребляемом токе будет составлять не более десяти сантиметров от номинального аккумуляторного напряжения. При кратковременном импульсном токовом потреблении допускается падение в напряжении на 15%. В случае если аккумулятор обладает напряжением +12V, то максимум допустимого падения напряжения не должен превышать плюс 1,2V. Напряжением бортсети плюс 12V обладают бензиновые легковые, а также грузовые автомобили, легкие дизельные авто и автобусы. Напряжение плюс 24V имеют внедорожники, автобусы и тяжелые грузовики. Снижение напряжения непосредственно на сопротивлении проводника обычно вызывает нагревание проводника и выделение мощности. Поскольку проводник кабеля размещается в изоляционной оболочке, сама изоляция препятствует в последствие его охлаждению. С целью уменьшения нагрева следует выбрать проводниковое сечение с учетом коэффициента токовой плотности, который для разных условий проводной прокладки может иметь значение от одного до десяти А/мм2. Среднее же значение токовой плотности для изолированного провод, который проложен открытой проводкой при нормальной температуре, соответствует 6-ти А/мм2. Определить максимум тока, потребляемого нагрузкой по номиналу установленной плавкой предохранительной вставки можно по нагрузке или же сумме вставочных номиналов, если подобных нагрузок будет несколько. Можно точно также определить и максимальный ток, когда известна общая УНЧ выходная мощность, по следующей формуле: Iмах = Р:6 1 пример: нужно рассчитать калибр кабеля, когда нагрузкой аккумулятора плюс 12V становится усилитель звуковой мощности с выходной мощностью, составляющей 2x200W. Между аккумулятором и усилителем расстояние составляет 6 метров. Ведём расчет: Нагрузочная мощность 2x200W равно 400W Максимум тока 400W: 6 равно 67А Кабельное сечение 67А: 6А/мм2 равно 11,2 мм2 Близкий к сечению кабель 11,2 мм2, то есть кабель калибра номер 7 AWG, чьё сечение составляет 10 мм Данный калибр кабеля на шесть метров сопротивления проводника обладает (см. таблицу): 6 метров х 0,0018Ом равно 0,001Ом На проводнике кабеля падение напряжения составляет: 67А на 0,0011 Ом равно 0,74 V, это составляет 7,4процентов от напряжения плюс 12V Из этого расчета следует — кабель 7-го калибра выбран правильно. Сечение проводящей ток жилы определяется по следующей формуле: S равно πD2/4, где π равно 3,14, а D – это диаметр жилы. С той целью чтобы предотвратить возникновение пожара от короткого замыкания на силовом проводе на массу, следует на «плюсовой» провод постановить держатель предохранителя (так называемой плавкой вставки). Рекомендовано устанавливать держатели предохранителя вида «колба». Они имеют характерный прозрачный корпус и позволяют зажимать провода до калибра №000. Устанавливают его в разрыв кабеля в близости от клеммы аккумулятора «плюсового» значения. Корпус предохранительного держателя должен быть высоконадежно закреплен. Обычно номинал подходящей плавкой вставки предохранителей выбирается процентов на 20 – 30 больше максимума потребляемого при нагрузке тока. Силовой же провод от нагрузки до предохранителя должен быть одним и тем же мерным отрезком (то есть из одного куска). Если есть соединения, это ухудшает надежность и даже может явиться причиной потери напряжения при увеличении потребляемой мощности. В случае если по каким-то причинам вам приходится сращивать провода, для их соединения нужно использовать особые «автомобильные» муфты, либо распределители с надежными зажимами-контактами и хорошо изолированным корпусом, сделанным из термостойкого пластика. В случае отсутствия особых соединительных изделий следует применять так называемые клеммные блоки, монтажные коробки и колодки для промышленной, либо бытовой электропроводки. Запрещено применять изоляционную ленту из ПХВ в качестве изолятора для сращиваемых кабельных концов. Если есть потребность установить на провод наконечник для устройства контактного болтового соединения, на зачищенный от верхней изоляции провод нужно одеть наконечник, имеющий внутренний диаметр хвостовика, который соответствует калибру провода, а хвостовик обжать специнструментом, после чего место обжима опаять припоем. При произведении прокладки кабеля рекомендуется, дабы избежать повреждения, его поместить в гофротрубку, подходящую по диаметру. Если проводка через места проходит с довольно острыми краями, то кабель следует пропускать через резиновые, либо нейлоновые уплотнители. Соединение аккумулятора и нагрузки необходимо производить 2-умя разнополярными кабелями, имеющими изоляцию разного цвета и с единым калибром проводящей ток жилы. Запрещено использовать металлические шасси или кузов автомобиля в роли «минусового» питательного провода, поскольку из- за сварных швов, а также неважных контактных соединений есть возможность падения напряжения нагрузочного питания. При осуществлении сборки кузова автомобиля, части шасси и кузова между собой соединяются при помощи сварки, резьбовых соединений и клепки. Эти соединения призваны обеспечить необходимую жесткость конструкции и требуемый гальванический контакт меж ее составными частями, однако для силовых токов ими создаются кузовные переходные суммарные сопротивления. В процессе эксплуатации автомашины механические соединения бывают подвержены воздействию коррозии, окислению и ржавлению, что приводит к возрастанию переходных суммарных сопротивлений, способных достигать величины от 0,5 до 1,5 Ом. Словарик: Плотность тока – это распределение электрич. тока по проводниковому сечению. Электрический ток – это упорядоченное движение электрич. тока в проводнике. Провода электрические — неизолированные или изолированные проводники электрич. тока, состоящие из одной, либо нескольких проволок. Кабеля электрические – ряд изолированных проводников (по-другому токопроводящих жил), которые заключены в защитную оболочку.

Силовые кабеля — электрические кабеля для передачи электроэнергии.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Заземление, зануление
rashpilek1975 Alexzhuk / 37 Электроотопление
IusCoin Multiki / 68 Всё обо всём — общение
2alpilip Наде4ка / 29

Источник: http://ukrelektrik.com/publ/vybor_provoda_i_kabelja_dlja_provedenija_montazha_provodki_v_avtomashine/1-1-0-1097

Проводка в машине: разбираемся с предназначением

Без электрических компонентов современному автомобилю с бензиновым двигателем невозможно даже сдвинуться с места. Но и наличие дизельного силового агрегата не сделает эксплуатацию автомобиля безопасной и комфортной. А все потому, что благодаря проводке все узлы и агрегаты работают как единый механизм.

На фото – подкапотная проводка

Особенности автомобильной электропроводки

И действительно, все эти жгуты проводки, опоясывающие автомобиль сверху-донизу, выполняют единственную задачу – обеспечить бесперебойную передачу электрических импульсов между компонентами той или иной системы. И если один из проводов имеет плохой контакт, или еще хуже – сгорела или окислилась клемма, то работа цепи нарушится или же и вовсе откажет.

Заменить – просто, сложнее найти место обрыва или короткого замыкания своими руками, особенно если не знать, как это сделать.

В данной статье мы постараемся ответить на многие вопросы, включая и:

• как прозвонить проводку в машине для поиска неисправности;
• как правильно починить исполнительный механизм;
• как восстановить плохой контакт;
• как решить другие проблемы, связанные с электрооборудованием.

Поиск неисправности проводки требует знания основ работы и точного инструмента

Что под капотом

В подкапотном пространстве встречается множество проводов, выполняющих самые разнообразные функции:

1. передающие импульсы высокого напряжения от источника тока (генератора или АКБ) в цилиндры двигателя;
2. передающие данные от всевозможных датчиков;
3. обеспечивающие непрерывную работу системы подачи топлива, осветительных приборов и т.п.

Наибольшего контроля заслуживает проводка системы зажигания

Что в салоне

Внутри автомобиля, предназначенного для водителя и его пассажиров, проводов даже больше, поскольку здесь расположены:

1. Органы управления автомобильными системами:
   • управление внешними осветительными приборами (освещением дорожного полотна, сигналами маневрирования и задними стоп-сигналами);
   • управление звуковыми устройствами;
   • управление АКПП;
   • управление электронными помощниками (круиз-контроль, автоматические стеклоочистители, навигационная система);
2. Контрольные приборы и датчики;
3. Системы активной безопасности:
   • электроприводы ремней безопасности;
   • механизмы подушек безопасности водителя и переднего пассажира;
4. Функции комфорта:
   • кондиционер;
   • стеклоподъемники;
   • музыкальная аппаратура;
   • системы подогрева стекол, зеркал, кресел и т.п.

Замена проводки в машине обязательно потребует и разборки панели приборов

Обратите внимание!Через салон проходят жгуты проводов к задней части авто.

Поэтому, внутри машины максимальная концентрация электропроводки.

Как обнаружить неисправность

Если что-то из электрических приборов или исполнительных механизмов перестает работать, то не стоит спешить с его заменой. Нельзя исключать, что причина отказа скрыта в нарушении работоспособности проводки, и установка нового оборудования проблему не решит.

Работа с мультиметром позволяет легко определить неисправность проводов

Любая заводская инструкция к автомобилю рекомендует начинать поиски причины неисправностей с прозвона электрических проводов, соединяющих данный прибор или механизм с другими компонентами.

Для этого необходимо вооружиться:

1. мультиметром;
2. либо сигнальной лампой на 12 Вольт с соединительными проводами.

Порядок работы с мультиметром

Источник: https://avtoelektrik-info.ru/zap-chasti/79-provodka-v-mashine

Ремонт автоэлектрики своими руками — инструкция на все случаи жизни

Автоэлектрика — это одна из систем транспортного средства, ремонт которой своими руками вполне возможен. Поскольку многие наши соотечественники ремонтируют свои машины самостоятельно, есть смысл поговорить о неисправностях этой системы. Более подробно о поломках и вариантах их устранения вы можете узнать из этого материала.

В электрооборудовании авто время от времени могут случаться неполадки, причем в схеме электропроводки могут выходить из строя любые компоненты. Если рассматривать неисправности электрооборудования автомобиля, то в первую очередь нужно сказать об аккумуляторе. По своей конструкции АКБ состоит из банок (6 шт., каждая по 2 Вольта). Со временем эксплуатации АКБ теряет свою емкость и больше не в состоянии заряжаться.

Пластины батареи в автомобиле начинают осыпаться, в целом, любые поломки, связанные с АКБ, появляются по следующим причинам:

• аккумулятор изнашивается со временем;
• устройство подвергается высоким нагрузкам, в результате чего регулярно разряжается;
• уровень электролита в банках недостаточный, также проблема может заключаться в плохой плотности;
• наличие механических повреждений корпуса, в частности, трещин, через которые выходит электролит.

Довольно часто проблемы в проводке возникают в результате выхода из строя генераторного устройства, для этого узла характерны такие поломки:

• отсутствие зарядки;
• шум подшипниковых устройств.

Диагностика состояния проводки с помощью оборудования

В том случае, если заряд отсутствует или он слишком слабый, транспортное средство будет работать от АКБ, а если ресурс последнего исчерпается, то она быстро разрядится. Соответственно, в машине не будет работать основное оборудование — аудиосистема, отопитель, оптика, а возможно, не получится запустить двигатель. Также следует отметить, что ремонт электрооборудования автомобиля может спровоцировать и выход из строя стартера — если этот элемент ломается, запустить мотор не получится.

Среди прочих неисправностей следует выделить:

• замыкание проводки;
• отсутствие контактов в разъемах;
• обрыв электроцепи.

Самостоятельный ремонт автоэлектрики – от теории к практике

Как найти замыкание? Как проверить свой автомобиль , как ремонтировать проводку и что нужно знать о ее обслуживании? Более подробно о том, как осуществляется ремонт электрики автомобиля, читайте ниже.

Проверка целостности всех предохранителей

Предохранитель считается одним из наиболее слабых элементов в бортовой сети. Когда в системе случается короткое замыкание, эти детали перегорают, таким образом защищая все оборудование, подключенное к той или иной линии.

Находить неисправность в работе этих элементов лучше всего мультиметром, поскольку визуальная диагностика не всегда позволяет получить нужный результат.

Все работы, связанные с диагностикой, нужно осуществлять при отключенном зажигании (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

Устройства демонтируются из мест установки, после чего диагностируется каждое посадочное гнездо. Необходимо учитывать, что замыкание могло произойти сразу в нескольких цепях, так что если вы обнаружили неисправный предохранитель, это не повод останавливать диагностику. Сама по себе схема электропроводки достаточно сложная, а о реальном взаимодействии ее цепей может рассказать профессиональный электрик. Так что диагностику нужно проводить для каждого предохранителя.

Проверка цепей схемы на короткое замыкание

После того, как вы извлекли проверяемые предохранители из блока, можно приступить к проверке цепей автомобиля своими руками на предмет замыканий. Но перед этим необходимо отключить массу, для самой диагностики вам потребуется тот же мультиметр или лампа. Если вы используете лампочку, то один из проводов нужно подсоединить к цоколю, а второй — к центральному контакту.

Что касается диагностики, то она выполняется так:

• ключ в замке зажигания необходимо установить в положение I;
• к клеммам держателей предохранительных элементов поочередно следует подсоединить щупы.

Если лампочка не загорается, то это нормально, но если она горит, это свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если вы используете мультиметр, то здесь все просто — тестер нужно только поставить в режим измерения тока (автор видео — Сергей Мартин).

Проверка исправности проводки

В этом случае мы можем дать только общие советы, поскольку моделей транспортных средств сегодня достаточно много, как и схем электроцепей. Если вы обнаружили замыкание, то необходимо разобраться, по какой причине оно произошло.

Для этого внимательно осмотрите схему, чтобы понять, какое оборудование к ней подключено. После этого необходимо будет по очереди отключить каждый потребитель и проверить его цепь.

В том случае, если все проверенные потребители работают нормально, вероятнее всего, проблема кроется именно в проводе.

Соответственно, вам надо будет его поменять. Если у вас не получается переделать жгут, то старый проводник необходимо будет полностью изъять и уложить вместо него новый. Но все же мы бы порекомендовали обратиться с такой проблемой к специалистам, ведь проблемы в работе электроцепи необходимо решать так, чтобы они повторно не появлялись. Ведь электрик, регулярно ремонтирующий проводку, как никто другой знает лучше, что необходимо для замены проводов.

Как правильно соединять провода в автомобиле?

Есть несколько вариантов соединения проводников в авто. Самый популярный и наименее надежный из них — это скрутка проводов. Для скрутки два конца проводников попросту скручиваются между собой, а оголенный участок цепи необходимо заизолировать при помощи изоленты. Но все же мы бы посоветовали использовать более надежный вариант соединения, к примеру, опрессовку. Для этого вам потребуется соединительная гильза, которую надо правильно подобрать по диаметру, а также пресс-клещи.

Процедура опрессовки осуществляется следующим образом:

1. Сначала снимается изоляция с проводки в соответствии с учетом длины гильзы.
2. После этого провода необходимо скрутить и поместить их внутрь гильзы.
3. Далее, все обжимается при помощи пресс-клещей.
4. Полученное соединение изолируется.

1. Варианты соединения проводов 2. Соединенные пайков провода

Еще один вариант — сварка — считается профессиональным, поскольку для его реализации потребуется сварочный аппарат. Стоит отметить, что такой способ также считается надежным. При отсутствии аппарата можно прибегнуть к пайке, для этого вам понадобится паяльник со всеми расходными материалами.

Сама процедура пайки производится так:

1. Сначала снимается изоляционный слой с проводника.
2.  Затем при помощи наждачки зачищается жила проводника.
3. После этого нужно определиться, какой тип соединения жил будет использоваться.
4. Припой следует поднести к жалу паяльника, а затем прогреть скрутку таким образом, чтобы припой в нее затекал.
5. Когда пайка затвердеет, это место следует промыть при помощи спирта.
6. На завершающем этапе соединение изолируется.

«Как правильно паять провода»

Подробные рекомендации касательно пайки проводки приведены на видео ниже (автор — канал Valera shevchenko).

 

Источник: https://avtozam.com/elektronika/avtoelektrika-svoimi-rukami/

Устройство автомобилей



Провода, применяемые на автомобилях для передачи электрической энергии от источников к потребителям, в процессе эксплуатации испытывают значительные тепловые и механические нагрузки, а также подвержены химико-коррозийным воздействиям.

Сюда можно отнести значительный перепад температур, вибрацию и тряску, негативное воздействие нефтепродуктов, влаги и загрязнений. Некоторые провода предназначены для передачи тока малой величины, на который могут повлиять различные радиопомехи и электромагнитные поля.

По этим причинам к электропроводам, используемым для монтажа схем электрооборудования автомобилей, предъявляются высокие технологические и эксплуатационные требования.

В системе электрооборудования автомобилей могут использоваться провода, предназначены для передачи тока низкого и высокого напряжения, при этом высоковольтные провода обычно используются в системах зажигания автомобильных двигателей с принудительным воспламенением рабочей смеси.

***

Автомобильные провода низкого напряжения

Провода низкого напряжения применяются для соединений в бортовой сети. Они состоят из медных токопроводящих жил с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или резины. Жилы выполняются из луженой или нелуженой медной проволоки, обладающей высокой электропроводностью, эластичностью и технологически просто соединяются с наконечниками штекерами и прочими присоединительными элементами.

Для удобства при монтаже и ремонте электрооборудования используется буквенное и цифровое обозначение выводов и цветовая маркировка проводов. Маркировка проводов по цвету изоляции создает удобства при их монтаже, обслуживании и ремонте.

Сплошная расцветка проводов использует десять цветов, при комбинированной расцветке дополнительно на сплошную расцветку наносятся полосы или кольца белого, черного, красного или голубого цвета.

Таким образом, цветовая палитра, используемая для обозначения проводов, существенно расширяется.

Применение цветных проводов на автомобиле регулируется определенными правилами. Все соединения изделий с корпусом автомобиля («массой») должны выполняться проводами одного цвета (чаще всего – черного). Провод, соединяющий коммутирующий прибор (выключатель, переключатель) или предохранитель с линией электроснабжения, должен иметь тот же цвет, что и провод сети, к которой происходит подключение.

Участки цепи, проходящие через разборные или неразборные контактные соединения, должны выполняться проводом одинаковой расцветки.
Участки цепи, разделенные контактами реле, предохранителями, резисторами и т. п., должны иметь различную расцветку. Цвет проводов, проложенных в разных жгутах к разным потребителям, может повторяться.

Провода могут иметь бронированную изоляцию для защиты от механических повреждений и экранирующую оплетку для уменьшения влияния электромагнитных полей (радиопомех) на протекающий по ним ток.

Гибкие одножильные провода ПВА, ПГВА (провода гибкие с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, автомобильные), ПВАЭ (экранированные) и ПВАЛ (с луженой жилой) рекомендуются к использованию в жгутах, работающих при температурах от -40 до +105 ˚С.

Для температур от -50 до +80 ˚С предназначены провода ПГВА, ПГВАД (двухжильный), ПГВАЭ (экранированный) и ПГВАБ (бронированный).

Провода ПГВА-ХЛ устанавливаются на автомобилях, эксплуатируемых в районах с холодным климатом (от -60 до 0 ˚С). Для переносных ламп применяются провода ШВПТ с параллельно уложенными жилами и ПЛНТ с резиновой изоляцией.

Плетеный неизолированный провод АМГ используется для соединения отрицательного вывода аккумуляторной батареи с «массой» и помехоподавляющих перемычек кузова.

На грузовых автомобилях в электрических цепях используется кабель КГВВА.

Площадь сечения жилы в автомобильных проводах может быть 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 35,0; 50,0; 70,0; 95 мм2. Толщина изоляции – от 0,35 мм (площадь сечения 0,5 мм2) до 1,6 мм (площадь сечения 95,0 мм2).

Провода перед установкой на автомобиль собираются в жгуты, представляющие собой законченное электротехническое изделие, содержащее кроме проводов, наконечники, резиновые защитные колпачки, оплетку и т. п.
Длина проводов в жгуте должна составлять не менее 100 мм, длина ответвлений – не менее 50 мм.

Перспективными являются плоские жгуты, в которых провода прикреплены к основе методом тепловой сварки. Такие жгуты шириной до 60 мм используются на многих современных легковых автомобилях (в частности, автомобилях ВАЗ-2108, -2109). Плоские жгуты удобнее в обслуживании и упрощают поиск неисправностей, связанных с пробоями или обрывами в цепи. Кроме того, такая конструкция жгута способствует более эффективному охлаждению проводов.

Наконечники проводов выполняются под винтовое крепление отверстия диаметром на 0,20,5 мм больше диаметра винта или в виде штекеров. Плоские штекеры выпускаются толщиной 0,20,5 мм и шириной 2,8; 4,8; 6,3 и 9,5 мм. Максимально допустимая сила тока для штекеров шириной 2,8 мм – 6 А; 6,3 мм – 2030 А; 9,5 мм – 3040 А.

Сечение провода в жгуте выбирается с учетом тепловой нагрузки, т. е. температуры окружающей среды, числа проводов в жгуте, тепловой нагрузки провода и конструкции жгута. Так, при температуре окружающей среды 30 ˚С жгут традиционной конструкции с 819 проводами сечением 0,5 мм2 допускает силу тока до 6,5 А, а плоский жгут с проводами аналогичного сечения в таких же условиях – до 9,0 А.

Для проводов зарубежного производства при выборе сечения предлагаются усредненные рекомендации вне зависимости от числа проводов в жгуте. Провода сечением жилы менее 1 мм2 к установке на транспортные средства не рекомендуются ввиду их малой механической прочности.

Жгуты в автомобиле крепят металлическими или пластмассовыми скобами. Нормы допускаемых токовых нагрузок проводов при прокладке в жгутах уменьшаются с увеличением числа проводов в жгуте.

Провода должны быть проверены на допустимое падение напряжения, которое определяется из соотношения:

ΔU = ρlI/S,

где ρ – удельное сопротивление медного провода при температуре 20 ˚С равно 0,0185 Ом/м;
l – длина провода, м;
I – сила тока, А;
S – площадь сечения жилы, мм2.

Если потребитель подключается по двухпроводной схеме, то общая длина провода l представляет собой суммарную длину прямого и обратного проводов. Падение напряжения в цепи складывается не только из падения напряжения в проводе, но и из падений напряжения в переходных контактах штекерных соединений, выключателях, соединительных панелях и т. п.

С учетом падений напряжения минимальное напряжение в цепях дальнего и ближнего света фар должно быть 12,6 В, передних габаритных огней, указателях поворота, задних габаритных огней – 12,3 В, задних указателей поворота, сигнала торможения – 12,7 В.

Падение напряжения в стартерной цепи при силе тока 100 А не должно превышать 0,2 В – для номинального напряжения бортовой цепи 12 В и 0,4 В – для номинального напряжения 24 В.

***



Развитие электроники позволяет значительно упростить схему бортовой цепи автомобиля, сократить число жгутов и снизить массу электропроводки и соединительных элементов.

Мультиплексная система электропроводки предусматривает подведение ко всем устройствам, входящим в систему, двух общих шин: силовой, по которой к потребителям подводится «+» питающей сети, и управляющей, по которой проходит сигнал на включение или выключение зашифрованный в двоичном коде.

Сигнал формируется в мультиплексоре при нажатии соответствующего выключателя. Демультиплексор потребителя, получив сигнал, расшифровывает его и если он соответствует коду включения этого потребителя, подключает его к питающей сети.

Подобным же образом происходит отключение потребителей. Электронный блок осуществляет синхронизацию прохождения сигналов.

Управляющая шина может представлять собой световод в системе оптической связи, для этого управляющий сигнал из электрического преобразуется в световой.

***

Высоковольтные провода системы зажигания

Высоковольтные провода, способные выдерживать напряжение до 15 кВ и более, применяются в системах зажигания автомобильных двигателей с принудительным воспламенением рабочей смеси. Эти провода подводят ток высокого напряжения к свечам зажигания от распределительного устройства для обеспечения искрообразования между электродами свечи.

Основные требования, предъявляемые к высоковольтным проводам – низкое удельное сопротивление, стойкость к радиопомехам и хорошие изоляционные свойства. Поскольку эти провода работают в условиях постоянной вибрации и возможного контакта с нефтепродуктами, они должны быть эластичными и стойкими к воздействующим на них агрессивным средам.

Высоковольтные провода делятся на обычные — с металлическим центральным проводником, и специальные — с распределенными параметрами, обеспечивающие подавление радиопомех.

Провода с медной жилой (ПВВ, ПВРВ, ППОВ и ВПЗС) имеют изоляцию из поливинилхлорида, резины или полиэтилена, поверх которой надета оболочка с повышенной бензомаслостойкостью. Эти провода обладают низким удельным сопротивлением центральной жилы (1819)×103 Ом/м, рассчитаны на максимальное рабочее напряжение 1525 кВ и могут применяться только в комплекте с помехоподавительными резисторами.

Провода с равномерно распределенным сопротивлением делятся на провода с распределенным активным сопротивлением (резистивный провод) и реактивным сопротивлением (реактивный провод).

Резистивный провод имеет токопроводящую жилу из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной сажевым раствором, в хлопчатобумажной или капроновой оплетке. Такой провод ПВВО имеет удельное сопротивление (1540)×103 Ом/м и рассчитан на максимальное напряжение 15 кВ.

Реактивные провода находят более широкое применение на современных легковых автомобилях (в частности, марки «ВАЗ»). Провод ПВВП имеет центральную льняную нить, на которую нанесен слой ферропласта, в состав которого входят марганец никелевые и никель-цинковые порошки.

Поверх ферропластового сердечника наматывается токопроводящая железоникелевая проволока. Поглощение радиопомех происходит в проводнике и диэлектрике ферропластового слоя.

Провод ПВВП выпускается диаметром 7,2 и 8 мм и рассчитан на рабочее напряжение 25 и 40 кВ соответственно; имеет удельное сопротивление 2 кОм/м.

Установленный на автомобилях марки «ВАЗ» провод ПВВП-8 имеет красный цвет.
Провода ПВППВ и ПВППВ-40 имеют аналогичную конструкцию и отличаются только используемыми в них материалами.

Для бесконтактных систем зажигания автомобилей марки «ВАЗ» применяется провод ПВВП-40 синего цвета с силиконовой изоляцией с удельным сопротивлением 2,55 кОм/м, рассчитанный на рабочее напряжение до 40 кВ.

Провода зарубежного производства имеют для повышения способности помехоподавления более высокие значения удельного сопротивления (так, например, у проводов фирмы «Motocraft» — 11 кОм/м).

Установка проводов с повышенным сопротивлением может привести к перебоям в работе системы зажигания. Помехоподавительные резисторы, которые выпускаются в расчете на сопротивление 513 кОм, соединяются со свечой зажигания или с распределителем.

Резистор может встраиваться в свечной экранированный наконечник (рис. 1).

***

Защитная аппаратура автомобильных электрических цепей



Олимпиады и тесты

Источник: http://k-a-t.ru/mdk.01.01_elektro/61-provoda/index.shtml

Как прозванивать проводку в машине мультиметром

› Мастеру

статьи Лучшие товары с AliExpress ТУТ ⬇

Без электрических компонентов современному автомобилю с бензиновым двигателем невозможно даже сдвинуться с места. Но и наличие дизельного силового агрегата не сделает эксплуатацию автомобиля безопасной и комфортной. А все потому, что благодаря проводке все узлы и агрегаты работают как единый механизм.

Проводка в машине: от первых мотоколясок до современных авто

Человеку, далекому от автоиндустрии, трудно себе представить бесконечные жгуты проводов, скрытых под обшивкой автомобиля. В современном авто их метраж исчисляется сотнями метров, и поиск неисправности превращается в целую проблему, решить которую по силам лишь с помощью специального диагностического оборудования.Наглядный пример общей протяженности электропроводки легкового автомобиля

Причем, удовольствие это недешевое, цена нормо-часа на фирменной СТО добавит еще и немалые расходы в общую смету временных и финансовых затрат по поиску и устранению неисправных электропроводов и компонентов электроцепи. Но на самом деле, все гораздо проще, поскольку физические параметры проводов доступны и для проверки своими руками.

И если возникают трудности с эксплуатацией автомобиля, то владелец сам может определить причину отказа, или найти узел, который работает нестабильно именно из-за выхода из строя соединительных проводов.

История развития

Появление проводов в автомобилях напрямую связывают с тремя изобретениями:

1. Аккумуляторной батареей повышенной мощности;
2. Электрического стартера;
3. Батарейного зажигания.

Справочно: Аккумулятор и электрический стартер – это выстраданное ценой проб и ошибок решение по легкому запуску двигателя. Они одновременно привели друг друга под капот автомобиля, проложив дорогу батарейному зажиганию и другим потребителям электрического тока.

Современному поколению автолюбителей, с полуоборота запускающих двигатели своих авто, незнакомы и непонятны проблемы вековой автомобилизации. А для первых автовладельцев основную сложность представлял именно запуск двигателя.Сегодняшний пуск двигателя осуществляется нажатием кнопки

Сказать, что это были временные трудности – значит, скрыть вековой пласт истории.

В частности:

• На запуск двигателя уходило больше времени, чем на саму поездку;
• Все предлагаемые схемы облегченного запуска – пружины, маховики, сжатый воздух и т.п. только утяжеляли конструкцию;
• «Кривой стартер» наносил водителям травм больше, чем случавшиеся ДТП.

Популярный в XIX веке автомобильный журнал освещал все мало-мальски заслуживающие внимания изобретения для запуска двигателя

Обратите внимание! Первым узлом в автомобиле, имевшем в своей конструкции провода, можно считать магнето, устанавливавшееся на двигатели внутреннего сгорания первых автомобилей.

Открытое в 1864 году изобретателем Маркусом магнето-электрическое зажигание (магнето на фото внизу), объединяло в себе:

1. Генератор;
2. Катушку зажигания;
3. Реле-прерыватель.

Одноискровое магнетто

Более того, самим Маркусом в 1875 годубыл собран автомобиль с бензиновым двигателем и электромагнетическим зажиганием. Сегодня его единственный сохранившийся экземпляр считается самым старым автомобилем в Европе, отспорив эту роль у автомобиля Карла Бенца, считавшегося первенцем.

Вообще изобретателям тех лет приходилось решать массу вопросов и проблем. Например, замена проводки в машине на более функциональную потребовалась и Генри Лиланду, генеральному директору фирмы «Кадиллак».

Он изобрел и внедрил в автомобилестроении:

• автоматический регулятор опережения зажигания;
• стал серийно использовать электростартер с 1911 года.

Автомобиль Маркуса уже имел провода в своей конструкции

Дальнейшее совершенствование системы зажигания и запуска двигателя только добавляло проводки в конструкцию автомобилей, и это воспринималось как благо. Но позже пучки проводов стали создавать проблему для движущихся частей двигателя и ходовой, и автопроизводители стали прятать ее в конструкции автомобиля.

Однопроводная схема

Традиционно все автомобили выпускались по однопроводной схеме, где роль второго «минусового» провода выполняли металлические части корпуса авто.

1. На первых автомобилях провода использовались только в системе зажигания;
   1. Высоковольтный провод «+» соединял катушку с прерывателем;
   2. Второй провод «+» от прерывателя вел на свечу зажигания;
   3. В роли «-» служил блок цилиндров, также заземленный на минус рамы;
2. Появление двух или 4-х цилиндровых агрегатов добавляло проводов под капотом;
3. Введение электрических ламп и электрического звукового сигнала требовало соединения с источником энергии (генератором);
4. Ввод габаритных огней заставил тянуть провода в заднюю часть автомобиля;
5. Появление датчиков уровня топлива добавил проводку и к бензобаку и т.д.

Одним словом, развитие современных систем управления и комфорта приводило к увеличению проводки в автомобиле. Поскольку машины в те годы строились на рамной конструкции, то жгуты проводов закреплялись непосредственно на ней.

Обратите внимание! Для защиты автомобиля от пожара, электрическая проводка прокладывается в специальных гофро-каналах.

Экранированная схема электропроводки

Двухпроводная схема

Несмотря на простоту однопроводной схемы, когда роль минусового провода выполнял металлический кузов машины, у автопроизводителей время от времени возникали трудности.

В те годы качество соединений кузовных деталей (клепка, пайка, сварка) не обеспечивало надежного контакта, что вызывало проблемы с электроснабжением различных систем автомобиля.

Обратите внимание! Нарушение изоляции и окисление контактов может привести к короткому замыканию проводки в момент нагрузки.

Такие последствия печальны, и нередки в наши дни — в теленовостях новостях нередко мелькают сюжеты о том, что очередная машина сгорела. Внимательно следите за проводами собственного автомобиля!

Все это вынуждало автопроизводителей экспериментировать с полноценной двухжильной изолированной проводкой:

1. Автомобили, эксплуатировавшиеся в условиях повышенной влажности, позаимствовали экранированную проводку с силовых агрегатов, работавших в шахтах;
2. Использование авто в военных целях (бронемашины) потребовало дублирующих систем, включая и двойную проводку и т.п. Например, проверенная схема электропроводки УАЗ 452 и 469.

На фото – экранированное зажигание УАЗ 469

Впоследствии, технические трудности остались позади, и произошло разделение:

1. Однопроводная схема применяется для массового автопрома;
2. Двухпроводная – для автомобилей специального и военного назначения.

Вторые руки

Новые авто – отдельная категория: все без исключения автопроизводители уделяют максимум внимания продаваемым автомобилям.

Поэтому, их доля в пожарных хрониках ничтожно мала, поскольку:

• Высокий уровень контроля на сборочном конвейере;
• Обязательное сервисное обслуживание первые 2-3 года;
• Жесткий отбор поставщиков комплектующих (включая и провода и электрические компоненты).

И совсем другое дело автомобили, побывавшие в эксплуатации  — кто и что с ними делал, насколько правильно выполнял все предписания и т.п. гарантировать никто не может.Вполне возможно, что с проводкой автомобиля обращались именно так

Но и без «шаловливых ручек» прежнего владельца в подержанном автомобиле масса мест, требующих контроля:

• Высоковольтная проводка возрастных авто часто страдает проблемами, связанными с нарушением целостности ее изоляции. Если в вечернее время под открытым капотом в районе проводки вы заметите яркие сполохи электрических разрядов – как можно быстрее замените все высоковольтные провода, включая и наконечники.

Обратите внимание! Простая замена этих проводов повысит стабильность работы двигателя.

Не забудьте и про центральный провод. Инструкция подскажет порядок выполнения и предостережет от ошибочных действий.

Строго придерживайтесь рекомендаций автопроизводителя при обслуживании проводки

• Окислившиеся контакты проводки в местах соединения с кузовом также могут создать массу проблем. Если вы знаете, как прозвонить проводку в машине, то замеряйте сопротивление с помощью омметра и убедитесь либо в необходимости срочного ремонта, либо в восстановлении физических параметров контакта.
• Обращайте внимание на скрутки и спайки проводки – их быть не должно. Вероятнее всего, что в данной цепи произошло короткое замыкание, и прежний хозяин заменил лишь часть негодного провода.
• Неработающие выключатели также следует внимательно осмотреть. Вполне вероятно, что подающий провод отпал или даже отгнил из-за коррозии.
• Уделите время музыкальному оборудованию, установленному прежним владельцев. Для простоты монтажа электропроводка могла прокладываться в местах, не предназначенных для этого, что также может грозить возгоранием.

Нештатную проводку можно встретить даже под обшивкой потолка

В заключение

Сложность и насыщенность авто электрическими компонентами можно увидеть на видео в этой статье. От себя же добавим, что уделять проводам время необходимо постоянно, будь это автомобиль или оригинальная проводка Явы. Иногда даже беглый осмотр основных элементов позволяет заметить то или иное нарушение, тем самым предотвратив печальные последствия и для авто, и для владельца.

Источник: https://sam-avtoelektrik.ru/obshhie-svedeniya/provodka-v-mashine-ot-pervyx-motokolyasok-do-sovremennyx-avto/

Как менять проводку в автомобиле даже без обучения на автоэлектрика

Без электрических компонентов в автомобиле никуда, без них двигатель даже не заведется. И это касается как дизельных, так и бензиновых двигателей. Каждый элемент выполняет свою определенную функцию, все соединены как друг с другом, так и с бортовым компьютером, что в автомобиле считается главным управляющим центром.

Все такие узлы соединяются в общую сеть при помощи проводки, и если ее целостность будет нарушена, то это может привести к непоправимым последствиям. Поэтому так важно всем автомобилистам следить за состоянием электросистемы.

В этой статье мы вам расскажем как менять проводку в автомобиле и проверять ее на пробои, а также много всего другого.

Качества проводки в автомобиле

Все огромные мотки проводов, связанных хомутами, которые вы видите под капотом, реализуют единственную задачу — подача импульсов к разным компонентам. И если хотя бы один из них оборвется или окислится контакт, то работа всей системы может быть нарушена, иногда вся компьютерная составляющая полностью выходит из строя.

Особого труда не составит заменить какой-либо провод, самая сложная задача заключается в том, что его еще найти надо. А сделать это довольно трудно, поэтому в помощь вам мы разберем следующие вопросы:

• как проверить проводку и найти место обрыва;

• как отремонтировать исполнительный механизм;

• как менять проводку в авто;

• как исправить слабый контакт;

• как решить прочие трудности с электрическим оборудованием.

Что находится под капотом

Под капотом можно увидеть много проводов разного типа достаточно много, и все они выполняют разные функции:

1. Провода передают импульсы высокого напряжения, они поступают от АКБ (или генератора) до цилиндров двигателя.

2. Пересылают данные с датчиков, чтобы водитель мог знать как работает его машина.

3. Система подачи топлива работает благодаря качественной проводке, а также все осветительные приборы: фары, стоп-сигналы, поворотники.

Что располагается в салоне

Внутри машины находится гораздо больше проводов чем под капотом, а все из-за того, что там располагаются:

1. Управляющие системы для регулирования работы:осветительных приборов: стоп-сигналов, фар, поворотников; звуковых устройств: гудок, звуковая сигнализация; автоматической коробки переключения передач; стеклоочистителями; навигационной системы;

2. Приборы и датчики, которые отправляют и выводят информацию на дисплей;

3. Устройства безопасности: электрический привод ремней безопасности; механизмы для грамотного срабатывания подушек безопасности;

4. Устройства для обеспечения комфорта всем находящимся в салоне: стеклоподъемники; акустическая система для воспроизведения музыки; системы подогрева: сидений, стекол, зеркал и т. п.

Как найти неисправность

Если какой-либо из устройств питающийся электричеством вышел из строя, то не нужно сразу забивать в интернете «как поменять проводку в автомобиле». Потому что не нужно сразу думать что он сломался. Потому как много случаев когда водители сразу выбрасывают этот элемент и покупают новый. А потом в автосервисе узнают, что проблема заключалась в испорченной проводке.

Источник: https://vsepoedem.com/story/kak-menyat-provodku-v-avtomobile-dazhe-bez-obucheniya-na-avtoelektrika

Ремонт электропроводки автомобиля. Как прозвонить и определить неисправность электропроводки в машине?. Диагностика и ремонт электропроводки автомобиля. Как проверить и отремонтировать электропроводку автомобиля

Далекому от автоиндустрии человеку трудно представить себе бесконечные жгуты проводов, которые скрыты под обшивкой автомобиля.

Их метраж в современном авто исчисляется сотнями метров, а поиск неисправности становится целой проблемой, решить которую можно только при помощи специального диагностического оборудования.

И если появляются трудности с эксплуатацией транспортного средства, автовладелец может своими руками определить причину отказа, либо найти узел, нестабильно функционирующий именно в результате выхода соединительных проводов из строя.

Провод для электропроводки автомобиля, требования к качеству провода

Принципом, на котором нужно основывать выбор кабеля, является обеспечение пожарной безопасности, поскольку в результате вполне прозаичных причин транспортное средство достаточно легко подвержено возгоранию. В любой проводке, в том числе и в автомобильной, есть два главных фактора риска: токовая перегрузка и короткое замыкание.

Кабель необходимо выбирать так, чтобы не допустить перегрева и токовой перегрузки при правильной установке, а изоляция провода должна защищать от возможного короткого замыкания, а также минимизировать последствия, если это произошло.

И главное: важно, чтобы кабель доставлял живительную энергию без существенных потерь. Автомобильный кабель необходимо выбирать, учитывая два главных аспекта: его физико-механические параметры и электрические характеристики.

Что касается электрических характеристик кабеля, то они отвечают за безопасность и потери электроэнергии. Два важных параметра — материал и диаметр жилы кабеля. Они обусловливают определенные показания сопротивления на метр длины. Чем меньше сопротивление, тем лучше: теряется меньше энергии по дороге от АКБ к месту назначения. Кроме того, кабель меньше нагревается.

Намного лучше применять провод с медной жилой, нежели с алюминиевой. Однако наиболее эффективными являются жилы из бескислородной меди. Их сопротивление еще меньше, однако такой кабель дороже. Если говорить о диаметре жилы, то его желательно выбирать побольше, но не перестарайтесь.

Физико-механические параметры относятся больше к изоляции, нежели к жиле. Изоляция отыгрывает важную роль: защищает кабель от короткого замыкания и оголения жилы. Поэтому важно, чтобы изоляция не плавилась, не дубела и не растрескивалась.

Она должна иметь определенный запас прочности, чтобы не рваться в условиях малейшего трения/натяжения/качения.

Не должна никоим образом вступать в реакции с различными изделиями химической промышленности, которые предназначены для «профилактики», «кормления» и «лечения» автомобиля.

В общем, ответственность изоляции — противостоять всевозможным химическим и физическим воздействиям, которым кабель подвергается. Кроме того, если возник пожар, изоляция не должна распространять огонь.

Схемы электропроводки автомобиля, где найти схему?

Условные обозначения на электрических схемах автомобилей

Электрическая схема автомобиля являет собой графическое изображение специальных пиктограмм и символов, которые имеют последовательное или параллельное соединение. При этом схема никогда не отображает действительное расположение данных элементов, а лишь указывает на их связь между собой. Так, человек, который в них разбирается, может с одного взгляда определить принцип действия электроприбора.

Фактически на всех электросхемах изображаются следующие группы элементов:

Источник: https://prosedan.ru/remont-elektroprovodki-avtomobilya-kak-prozvonit-i-opredelit-neispravnost-elektroprovodki-v-mashine

Почему в машине лучше не паять провода — что делать

Дополнительное электронное оборудование в авто соединяется проводами при помощи скруток. Даже опытные автоэлектрики стараются не паять проводку на электроприборах, так как это несет довольно бльшую опасность.

Чем опасна пайка

Существует несколько негативных моментов, когда спаивание электропроводки может быть опасно:

• пайка на электропроводе, который постоянно вибрирует при движении, может отвалиться;
• появляются микротрещины, которые часто становятся причиной замыкания и пожара в машине.

Неопытные ремонтники соединяют проводку в скрутке обычным паяльником и место спайки заматывают изолентой. Под изоляцию попадает вода и разрушает напайку. После этого исчезает контакт и соединение рвется.

Также существует риск возникновения пожара, когда работаешь паяльником в салоне автомобиля – одно неловкое движение и приборная панель может расплавиться и загореться.

Что делать, если загорелся «Чек»
«Проверьте двигатель» — именно такой перевод загадочного для многих выражения «check engine». Приборная панель многих

Какую пайку электропроводов в машине можно использовать

Опытные автоэлектрики говорят, что в редких случаях паять автопроводку все же можно, но делать это необходимо специальным паяльником и не использовать изоленту, а применять спайки или термоусадки.

Это сложный способ, но он гарантирует безопасность и надежность. Электропровода, соединенные с помощью термоусадки, не окисляются и не рвутся, сохраняя постоянно хороший контакт.

Принцип данного метода:

• на один конец электропровода надевается спайка;
• жилы скручиваются между собой;
• спайка натягивается на скрутку и прогревается строительным феном до появления припоя;
• когда припой становится жидким и пластичным, нагрев необходимо прекратить;
• трубка плотно обхватит соединение и предотвратит попадание на него влаги.

Как улучшить свет фар в машине законно
Часто водителям бюджетных авто на дороге не хватает света. Особенно эта проблема актуальна в осенний период, когда

Лучше – скручивать

Для силовых кабелей и головного света лучшим вариантом будет спайка, а для слаботочных электропроводов необходимо правильно проводить скрутку.

Скрученные места обязательно хорошо изолировать и примотать к главному жгуту, чтобы предотвратить лишнюю вибрацию.

Скручивать провода нужно определенным способом:

1. Хорошо зачистить и разровнять металлические жилы. Оплетку зачищать на расстоянии 1,5-2 см от места соединения.

   Воспользоваться можно канцелярским ножом, но нужно работу выполнять тщательно, не повредив тонкие жилы.

2. После расправки жилы должны выглядеть наподобие веника.
3. Соединяем 2 металлических конца так, чтобы жилы шли вперемешку.
4. Руками крепко скручиваем проводки между собой по всей длине.
5. Крепко изолируем и герметизируем.
6. На соединение надеваем термоусадку.

Как отремонтировать прогоревший глушитель без использования сварки
Глушитель, кроме основной функции снижения шума двигателя, выполняет также несколько дополнительных задач – снижает

Каждый водитель должен научиться делать правильные скрутки, а паять только силовые кабели. Идеальным вариантом является обжимка, которая надежно скрепляет провода и не требует работы паяльником.

Будьте в курсе АВТО-новостей — подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзене

Источник: https://lada-xray2.ru/sovet/pocemu-v-mashine-lucse-ne-paat-provoda