Как правильно вязать арматуру для Армопояса

Как крепить опалубку для армопояса

В частных жилых домах из блочных материалов, чтобы создать дополнительную защиту от смещения и деформации несущих стен и конструктивных элементов, предусмотрено возведение армопояса.

Подобная железобетонная конструкция сооружается по периметру дома.

Она позволяет уменьшить и перераспределить напряжение на стенки и фундамент, появляющиеся в результате сейсмической активности, влияния ветра, нагрузок от внутренних конструкционных элементов дома. Но чтобы правильно сделать подобный узел строения, понадобится смонтировать надежную опалубку.

Устройство опалубки

Она обычно состоит из щитов, изготовленных из дерева или фанеры, нужных, чтобы придать бетону необходимые габариты и форму.

Бывает вертикальной — колонны и опоры — и горизонтальной. Для изготовления армопояса нужна горизонтальная опалубка.

Основные требования к подобной конструкции такие:

Прочность;
Жесткость;
Водонепроницаемость;
Простота установки и удаления;
Возможность вторичного применения;
Небольшая цена.

Возводя здание, армирующий пояс делают несколько раз. Это число зависит от того, сколько этажей в доме, каков материал стенок и перекрытий. Основной, несущий армопояс заливается на стадии возведения фундамента. От того, насколько качественно он сделан, зависит безопасность строения.

Второй пояс устанавливается на блоки фундамента под плиты перекрытия либо цоколя. Дальше армопояс монтируют поэтажно до самой кровли, укладывая над ними плиты перекрытия.

Монтировать опалубочную конструкцию необходимо сразу по периметру заливки пояса. Если такая возможность отсутствует, то сначала выставляют ее на углы и места соединения стен. Для получения более гладкой поверхности, щиты покрывают полиэтиленом.

Выбор материала

Прежде чем смонтировать опалубку под армопояс, нужно подобрать подходящий материал. Это может быть:

Металл;
Дерево;
Листовые материалы — ДСП, фанера, пластик;
Комбинации различных материалов.

От используемого материала зависит вариант закрепления на стене. Опалубочные элементы для армирующего пояса чаще изготавливают из оструганной обрезной доски толщиной не меньше 25 мм и шириной 150–200 мм.

Применение более широких досок нецелесообразно, от влажности они деформируются, и армопояс получится неровным. Доски монтируются в щиты, нижний из которых именуется палубой.

Высота армопояса

Высота типового армопояса равняется 300 мм, а его ширина соответствует толщине стенки либо плиты фундамента. Для сборки опалубки нужно запастись строганой доской.

Гвозди забивают с внутренней стороны, прошивая доски насквозь, и загибают с другой стороны. Щиты соединяют брусками или обрезками досок.

Крепление деревянной опалубки

Экономичную временную конструкцию можно собрать из досок, применяя такой технологический метод:

Нижняя часть — стартовая доска — прикрепляется к стенам по периметру здания с обеих сторон. Обычно ее фиксируют с помощью шурупов.
Последующие доски опалубки ставятся над первой и сколачиваются в щиты с помощью обрезков бруса либо дощечек. Прежде чем крепить доски, нужно удостовериться в их вертикальном расположении.
В итоге по периметру стен должен получиться прямоугольник без щелей с высотой боковин 300 мм.

Требуемая жесткость придается опалубке вертикально набитыми обрезками досок. Они крепятся с внешней стороны через каждые 700 мм. Надо установить между параллельными щитами стяжки из проволоки с шагом 80–100 см, чтобы давление бетона не выдавило деревянные заслоны.

Завершающая часть установки — проверка качества монтажа. Удостоверьтесь, что конструкция имеет достаточную крепость, позволяющую не развалиться под давлением бетонного раствора. Проверьте вертикальность боковин, чтобы армопояс не вышел кривым.

Осмотрите форму конструкции на предмет наличия щелей, это поможет предупредить протекание бетона.

Небольшие щели закрываются паклей или монтажной пеной, те, что больше 10 мм шириной забиваются накладной рейкой.

Опалубка армопояса закрепляется на стене из кирпича либо пеноблока с помощью метизов длиной 9–10 см. В боковине и стенке с шагом 70–100 см просверливаются отверстия, в которые устанавливаются дюбеля, потом щиты саморезами плотно прижимаются к стенке.

Использование гвоздей не рекомендовано, поскольку при их вбивании конструкция может сдвинуться, что нарушит крепость фиксирования к стене.

Установка на блоках фундамента несколько сложнее. Ширина подобного блока 600 мм, бетонного раствора потребуется намного больше, чем на стеновом армопоясе. Изготавливают такую конструкцию из доски толщиной 35–40 мм. Закрепить ее следует по-другому. Боковины стягиваются друг с другом с помощью шпилек и гаек сквозь просверленные в щитах отверстия.

На шпильки одеваются обрезки труб длиной по ширине опалубки. Подойдут любые, главное, чтобы шпилька без проблем продвигалась внутри.

Шпилька с трубой служит опорой и нижним крепежом щитов. Верх крепится брусками. После схватывания бетона опалубку снимают. Сначала убирают верхние, а потом нижние фиксаторы, и демонтируют щиты. Шпильки аккуратно достают из труб. Потом трубы заделываются раствором или запениваются полиуретановой пеной.

Если нет шпилек, их можно заменить деревянными брусками, устанавливаемыми внутри опалубки и закрепляемыми к щитам саморезами. После демонтажа бруски остаются в бетоне.

Установка несъемной опалубки

Самый легкий вариант самостоятельного сооружения армопояса. Использование готовых блоков позволяет быстро создать конструкцию из бетона.

Применение пенополистирольных блоков помогает избавиться от мостиков холода, непременно появляющихся в незащищенном железобетонном поясе.

Блоки опалубки производятся разных габаритов и форм, что способствует быстрому и легкому монтажу армопояса необходимого размера. Для простоты на них установлены пазо-шиповые замки, это еще больше упрощает работу.

Изготовление арматурного каркаса

Дальнейшее обустройство армопояса состоит в укладывании арматурного каркаса. Для армирования используют стальные прутки сечением от 8 мм. Их скрепляют друг с другом проволокой и укладывают в форму в горизонтальном положении.

Через каждые 50 см прутки крепят кольцом из мягкой стальной проволоки.

Заливка бетона

Бетон в опалубку могут подавать с лотка миксера либо сразу от бетононасоса. В последнем случае предлагается более качественная смесь с присаживающими добавками. Но такой вариант стоит дороже.

Можно сэкономить и изготовить желоб, по которому будет подаваться бетон самостоятельно. Либо использовать колокол. Он заполняется цементным раствором, затем, на нужном месте раскрывается сливное отверстие, и смесь переходит в опалубку. Ее необходимо как следует разровнять.

Во время заливки из бетонной смеси необходимо удалять воздушные пузыри — они ускоряют разрушение конструкции.

Обычно это делают с помощью глубинных вибраторов. Если установлена несъемная опалубка, их использование нежелательно.

Посмотрите видео:

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как снять лак с проводов

Боковины съемной опалубки снимают спустя пару дней, а палубу — на три дня позже, чтобы бетон лучше схватился. Чистую и просушенную конструкцию можно использовать по новой.

Источник: https://betfundament.com/kak-krepit-opalubku-dlya-armopoyasa/

Как правильно закаляться и моржевать: инструкция для новичков

Чтобы зимой не болеть, стать физически выносливым и иметь бодрый дух, нужно закаляться. Это процесс постепенный и требует соблюдения основных правил. А после закаливания можно заняться моржеванием и в самый мороз нырять в прорубь.

Закаливание приносит огромную пользу. Его механизм действия основан на раздражении рецепторов, в большом количестве расположенных на коже, и влияющих на весь организм. Процедура повышает тонус дермы и сердечно-сосудистой системы, уменьшает аритмию. Укрепляет нервную систему и дарит заряд бодрости на весь день.

Ускоряет обменные процессы в теле и способствует снижению веса. Закаливающие мероприятия приводят к укреплению иммунитета и улучшают устойчивость к вирусным заболеваниям. Система терморегуляции, работа которой основана на поддержание постоянной температуры тела относительно внешних условий среды, быстрее и лучше справляется.

Но закаливание нужно проводить правильно.

Противопоказания для закаливания и моржевания

Закаливание — это стрессовая ситуация для организма. И не каждому эта процедура подходит. Вместо положительного эффекта, когда тело укрепляется и омолаживается, наносится непоправимый вред. Происходит обострение хронических заболеваний, появляется простуда, которая может перейти в воспаление дыхательной системы.

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

Есть ряд противопоказаний, кому нельзя заниматься закаливанием:

аутоиммунные заболевания, такие как: васкулиты, красная волчанка и другие;
болезни мочеполовой системы и органов дыхания;
заболевания сердечно-сосудистой системы — ишемическая болезнь сердца, облитерирующие заболевания периферических артерий и сердечная недостаточность.

С осторожностью к процедурам должны подходит люди в пожилом возрасте. Резкий контраст температур приводит к инфарктам, инсультам, развитию заболеваний нервной или сердечно-сосудистой систем.

Всегда есть альтернатива закаливанию — спорт с умеренными нагрузками. Ведь основная цель укрепить организм, а не навредить себе.

Если организм плохо переносит холод

Закаливание холодной водой постепенно вырабатывает привычку остро не реагировать на холод. Однако есть люди, которые очень тяжело и медленно адаптируются к низким температурам.

Это зависит от нескольких факторов:

Небольшая жировая прослойка. Естественный защитный барьер не останавливает холод. Он воздействует на внутренние органы и вызывает сильный озноб.Если есть анемия и гипотиреоз, когда недостаточно активна работа щитовидной железы.
Феномен Рейно. Он приводит к спазму сосудов в конечностях.

Многие заболевания поддаются лечению. Нужно устранить причину, чтобы не было плохо после обливания холодной водой. Только здоровому организму закаливание принесет пользу и подарит хорошее настроение.

Как правильно закаляться

Важно соблюдать основные рекомендации по обливанию холодной водой, чтобы не навредить здоровью и укрепить организм.

Правило№1: Приступайте к закаливанию, только когда организм здоров

Если есть хронические болезни в стадии ремиссии или организм не до конца оправился после перенесенной простуды или вирусного заболевания, стоит сначала дождаться полного выздоровления, а уже потом приступать к процедурам закаливания.

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

Осмотрите тело. Противопоказанием к холодным обливанием является наличие серьезных повреждений на коже. К ним относятся гнойные воспаления. Воздействие ледяной воды приведет к еще большему абсцессу.
Люди, которые страдают повышенным глазным давлением, сталкиваются со спазмом сосудов после влияния холода. Это приводит к серьезным осложнениям, вплоть до отслоения сетчатки.

Для страдающих повышенным или пониженным давлением стоит быть осторожными, чтобы не спровоцировать кризисное состояние.

Желательно перед началом закаливания пройти осмотр у доктора и получить его рекомендации.

Правило№2: Закаляйтесь постепенно, чтобы избежать стресса

Не все приучены стойко и с удовольствием переносить обливания холодной водой. С самого начала важно иметь положительный настрой на оздоровление. Чтобы сохранить позитивное расположение духа, начните с малого — с утренних умываний.

Если есть привычка использовать воду комнатной температуры, то ежедневно понижайте ее на один градус. Это не приведет к стрессу, подарит бодрость и мотивирует на дальнейшее более объемное закаливание.

Правило№3: Соблюдайте регулярность и не делайте перерывы

Закаливание — это система. Она начинается с малого: умывания, обтирания холодным полотенцем или обливания ступней. Каждый сам решает, какой способ выбрать. Постепенно организм привыкает к холоду. Этот процесс нарушать нельзя. Раз начали, значит, нужно продолжать.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Длительные поездки, отдых на природе или другая перемена места не должны стать препятствием на пути процесса закаливания. Если будет перерыв, то начинать придется заново.

Правила моржевания

Моржевание — это быстрое погружение в ледяную воду или непродолжительный заплыв на короткое расстояние. Организм моментально теряет тепло и подобное мероприятие выдерживает не каждый. К нему готовятся основательно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как соединить три провода в коробке

После длительных и ежедневных процедур небольшого воздействия на тело холодной воды, оно подготавливается к еще большим нагрузкам холодом.

Для перехода к моржеванию:

Начните обливаться под душем. Сначала прохладной водой — 36°С. Каждый день понижайте температуру на 1°С. После обливания активно двигайтесь для усиления циркуляции крови. Разотрите тело сухим и теплым полотенцем для разогрева.

Согрейтесь. Попейте горячего чая и утеплите ноги. Откажитесь от алкогольных напитков.

Ежедневно выходите на морозный воздух легко одетым. Походите в первое время минуты на 2-3. Постепенно увеличивайте длительность, чтобы приучить организм к холоду.

Лучшие публикации в Telegram-канале Econet.ru. Подписывайтесь!

Когда почувствуете, что готовы нырнуть в прорубь, соблюдайте правила:

Хорошо разогревайтесь физическими упражнениями перед купанием.К месту погружения идите в обуви, чтобы не переохладиться и не пораниться об лед. Не окунайтесь с головой. В ней расположены чувствительные к холоду сосуды. Возможен спазм и серьезные последствия для здоровья. Ныряние с головой позволяют себе только опытные моржи.
После купания обязательно насухо вытретесь теплым полотенцем и сделайте активную зарядку.
Затем разотрите тело. Направление движений — от конечностей к телу. Поясницу, живот и грудь массируйте по часовой стрелке.
Активные действия после ныряния заставляют кровь циркулировать быстрее, а сосуды расширяться.

Хорошее самочувствие, бодрость и поднятое настроение показывают, что подготовка к моржеванию прошла нормально. Продолжайте нырять в прорубь, но не более 3 раз в неделю. Воздействие низких температур вызывает стресс организма и на восстановление ресурсов требует от 1 до 3 дней.

Если же озноб от холода после ныряния не проходит, то телу нужно дополнительное время для привыкания к ледяной воде. Стоит возобновить обливания холодной водой и повременить с купанием в проруби.
В самые морозные месяцы зимы сделайте перерыв, чтобы не переохладиться и не заболеть. Альтернатива нырянию бег на несколько километров и активные занятия спортом.опубликовано econet.ru

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.

Подписывайтесь на наш канал!

Источник: https://econet.ru/articles/kak-pravilno-zakalyatsya-i-morzhevat-instruktsiya-dlya-novichkov

Армирование монолитной плиты: расчет и вязка арматуры

Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

Плита в здании может быть двух типов:

В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

Армирование фундаментной плиты

Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.

Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.

Диаметр армирования

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.

Пример армирования

Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.

Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.

Укладка металла по основной ширине

Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как рассчитать массу стального листа

Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага.

При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.

Источник: https://DomZastroika.ru/foundation/vypolnenie-pravilnogo-armirovaniya-monolitnoj-zhb-plity.html

Чем резать композитную арматуру?

Одним из основных достоинств композитной арматуры считается простота ее нарезки. Резка стеклопластиковой арматуры осуществляется непосредственно на месте производства работ, что значительно сокращает сроки строительства. Чтобы нарезать пруты по размеру, используют следующие инструменты:

топор;
болторез;
ножовку по металлу;
углошлифовальную машинку.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого инструмента.

Углошлифовальная машинка

Когда возникает вопрос, чем резать стеклопластиковую арматуру для фундамента (подробнее про сам материал мы уже писали здесь), строители в первую очередь вспоминают о болгарке. Этот инструмент позволяет качественно, быстро и с минимальным усилием нарезать большое количество материала.

К плюсам использования углошлифовальной машинки относят:

высокую скорость работы;
с помощью болгарки можно нарезать сразу пучок прутков;
механизированная резка не требует большой мышечной силы;
возможность применения дисков с любой режущей кромкой (для металла или камня).

Перед тем, как резать стеклопластиковую арматуру болгаркой, нужно учесть и минусы работы этим инструментом:

порезать стеклопластик болгаркой без пыли не получится. Высокая скорость вращения диска приводит к распылению в воздухе мелких частиц стеклопластика. Нагнетатель воздуха для охлаждения двигателя инструмента способствует еще большему распространению композитной пыли. Поэтому при работе с углошлифовальной машинкой нужно использовать средства защиты глаз и органов дыхания, особенно, если предстоит пилить арматуру в помещении;
для работы болгаркой необходимо иметь точку подключения к электричеству.

В общем, минусы довольно тривиальные.

Ножовка по металлу

Если предстоит выполнить всего несколько разрезов, можно использовать обычную ножовку по металлу.

Применение ручного инструмента дает следующие плюсы:

ножовка по металлу найдется у каждого хозяина. Это самый простой и дешевый способ нарезать небольшое количество прутков для связки арматурного каркаса;
отсутствие распыления мелких частиц, как в случае с УШМ.

Отрицательные моменты применения ножовки по металлу для резки композитной арматуры:

низкая скорость работы;
высокая нагрузка на работника, если необходимо выполнить большой объем работы;
возможность использования только в индивидуальном строительстве при малых объемах работ.

Болторез

Перед тем, как резать композитную арматуру с помощью болтореза, также следует изучить плюсы и минусы работы с этим инструментом. Нужно понимать, что болторез выполняет не резку композитного прутка, а скорее его перекусывание, что сказывается на технических характеристиках материала.

Преимущества использования болтореза:

не требуется подключение к электросети;
при работе болторезом не образуется большого количества мелких частиц, поэтому готовить прутки по размеру можно внутри помещения;
с болторезом в руках можно перемещаться и работать в любом месте (нет проводов).

Недостатки применения болтореза:

с помощью болтореза нельзя разрезать одновременно более 3 прутков;
при работе с этим инструментом необходимо задействовать значительные мышечные усилия;
болторез редко находится в списке домашних инструментов. Для работы его придется брать в аренду или покупать, что экономически нецелесообразно;
применение болтореза вызывает деформацию материала в месте разреза (на конце прута появляются крошки материала и продольные трещинки). Такая деформация снижает несущую способность арматуры, и сокращает срок ее службы.

Топор

При ограниченности в средствах, для подготовки арматуры может использоваться и топор. Он, как и болторез, перерубает пруток, что сказывается на состоянии арматуры в месте переруба.

Положительные моменты:

топор есть у любого хозяина. Не требуется отдельно приобретать инструмент;
скорость. При подготовке основания для рубки арматуры, выполнить работы можно довольно быстро.

Отрицательные моменты:

неточность разреза. Не каждый мастер может точно и сильно попасть топором в нужное место, чтобы разрубить композитный пруток;
деформация кончика прута. При эксплуатации в продольные трещины может попасть вода, цемент, щелочь, что приведет к нарушению технических характеристик стеклопластика и ослаблению всей конструкции. При изменениях температуры, расщепленная арматура внутри изделия будет изменяться в объеме, что приведет к разрушению бетона.