Как улучшить свой паяльник

Как можно доработать китайские паяльники

Как улучшить свой паяльник

Китайские товары давно завоевали российский рынок и постепенно вытесняют с него известные образцы электротехнической продукции от других производителей. Однако из-за разницы в стандартах и других особенностях китайского производства российскому пользователю постоянно приходится вносить коррективы в конструкцию приобретённых изделий.

Особо злободневными в последние годы становятся проблемы, связанные с доработкой китайских паяльников с учётом всех обнаруженных в них недостатков (включая малый диапазон регулировки температуры).

Недостатки приборов с регулятором мощности

Современный китайский паяльник с регулятором температуры имеет определённые достоинства, наряду с которыми у него нередко обнаруживаются и некоторые недоработки. Последние проявляются, как правило, не только в высокой стоимости этого изделия, но и в его хрупкости и в недостаточной точности регулировки основного рабочего параметра – температуры.

Паяльники из Китая мощностью свыше 40 Ватт – большая редкость, хотя нередко требуется работать с деталями нестандартных размеров. Большинство пользователей, желающих приобрести такие приборы по приемлемой цене, вынуждены мириться с этими недостатками. С другой стороны, любые попытки самостоятельно переделать эти устройства сталкиваются с определёнными сложностями, особо заметными в отдаленных от областных центров районах.

Регулировка температуры (а значит и мощности) в простейшем случае сводится к изменению напряжения питания, которое за городской чертой и так не отличается особой стабильностью. Вот почему при желании доработать китайские изделия необходимо действовать очень осторожно, старясь не нарушить нормальный режим функционирования паяльника.

Устранение перегрева жала

Доработка регулятора мощности

Самодельный контактный датчик изготавливается из старого советского конденсатора и шариков от подшипника. Устройство размещается на заводской плате без переделок корпуса. При расположении паяльника на подставке жалом вверх датчик размыкает цепь и температура нагрева уменьшается. Когда начинаем паять, контакты внутри замыкаются и жало прогревается до заданной температуры соответственно положению регулятора.

Рассмотрим ещё несколько примеров такой доработки в отношении различных моделей паяльных устройств.

Переделка модели на 60 Ватт

Классическая модель китайского производства имеет мощность 60 Ватт и рассчитана на работу от стандартной бытовой сети 220 Вольт. В комплект поставки входит очень неудобный в обращении переходник под вилку с плоскими контактными ножками (он всё время «застревает» в углублении розеток).

Поэтому многие пользователи доработку этой модели начинают именно со смены сетевого шнура (или хотя бы его конечной части). После перехода на вилку российского стандарта работать с таким паяльником становится намного удобнее.

Очень много нареканий в адрес этой модели вызывает жало, которое совсем не подходит для демонтажных работ. Его покрытый защитным составом кончик очень долго греется, а встроенный в паяльник датчик реагирует не на температуру, а на время и постоянно отключает прибор. Из-за этого при пайке особо сложных мест, требующих хорошего прогревания поверхностей, приходится поднимать температуру с некоторым запасом.

Тем не менее, такой паяльник часто перегревается и нередко отключается. Вследствие этого многие мастера сразу же после покупки заменяют «родное» жало на любое другое, имеющееся у них в запасе. При изучении отзывов покупателей нередко встречаются жалобы на плохое качество контакта в месте подсоединения сетевого шнура к нагревательному элементу. В связи с этим его желательно заменить стазу же после приобретения.

Доработка ZD-20U

ЮСБ паяльник с таким наименованием обеспечивает очень быстрый нагрев жала, что, в конечном счёте, превращается в недостаток, так как паяльник при этом сильно перегревается. В его конструкции предусмотрен контроль температуры, которой можно управлять путём касания датчика, встроенного в корпус ручки. Если такой китайский паяльник держать в руке – регулятор поддерживает заданный режим, и он продолжает нагреваться.

После того, как его укладывают на подставку, таймер должен отключать устройство от сети (примерно через 40-45 секунд). На самом же деле наблюдаются следующие явления:

  • встроенный сенсор отличается высокой чувствительностью и очень часто срабатывает ещё до прикосновения в ручке (иногда – на расстоянии порядка 10-15 см);
  • при заявленной задержке отключения (45 секунд) и с учётом очень быстрого разогрева жала паяльник гарантированно перегревается, что чревато его выходом из строя.

В связи с этим сразу после покупки китайского изделия необходимо понизить чувствительность его сенсора, а также попытаться уменьшить временной интервал, по истечении которого он отключается от сети. Это потребует некоторой переработки схемы.

Многие не хотят возиться с устройством, и просят продавца выслать замену, объяснив проблему.

Улучшение газового паяльника

Очень часто в домашних условиях приходится заниматься ремонтом небольших деталей, которые удобнее всего обрабатывать посредством паяльных приспособлений небольшой мощности. Для этих целей идеально подходят миниатюрные газовые паяльники, которые, тем не менее, нуждаются в определённой доработке. Её суть обычно сводится к изменениям в конструкции, позволяющим снизить потребление горючего в процессе пайки.

Для этого можно предпринять ряд действий следующего характера:

  • после покупки простейшего газового прибора (марки «Jeldra Tool», например), в первую очередь нужно доработать узел поступления газа через мембрану путём рассверливания отверстий для воздуха;
  • помимо этого, рекомендуется дополнить «штатный» комплект насадок несколькими самодельными, позволяющими экономно расходовать топливо в режиме термофена.

После такой доработки расход газа существенно сокращается, особенно – при обработке термоусадочных трубок.

Подводя итог сказанному, отметим, что доработка недорогих китайских изделий, используемых для пайки в домашних условиях, позволяет существенно улучшить их параметры. Для ряда любителей мастерить своими руками это занятие превращается в своеобразное «хобби».

Источник: https://svaring.com/soldering/praktika/dorabotka-kitajskogo-pajalnika

Доработка паяльника

Как улучшить свой паяльник

Ранее купленный паяльник решил сделать своим основным. А раз так, то нужно привести паяльник к более адекватному состоянию. Можно пользоваться и без доработки, но здесь уже есть готовая схема, которую можно улучшить совсем небольшими усилиями.

Первое, что я сделал, это убрал заземляющий провод. При всей его полезности без наличия дома земли смысла в нём нет вообще никакого. Обнаружилось, что крокодильчик не припаян, провод к нему просто примотан.

Ещё обнаружил, что выводы нагревателя фактически не припаяны к плате. Сборщик не залудил провода, вероятно его рабочий флюс не берёт нихром. С кислотой мне с трудом, но удалось залудить концы, после чего я припаял выводы обратно.

Моё первое впечатление после покупки о том, что паяльник собран неплохо, оказалось несколько преувеличенным. Элементы корпуса тоже сделаны неровно, дырки под винты нигде точно не совпадают, но это заметно только при разборе. Все надписи с наклейки стёрлись за пару дней.

Схема

Такая схема используется, наверное, во всех подобных паяльниках. Если вы видите на плате LM358 (или аналог) и симистор, но не видите микроконтроллера, то, скорее всего, там будет почти всё то же самое. Пересмотрел в магазинах все прозрачные варианты, везде сборка более старая. В моём варианте всё, что можно, выполнено поверхностным монтажом.

На схеме выделил условно отдельные блоки. Названия элементов оставил оригинальными. Модель платы обозначена как «LM5428M, Design: Liym». На первом фото платы уже есть одна из доработок — индикация включения.

R1 — самая горячая деталь на плате, тепло чувствуется даже через ручку. Номинал стабилитрона WD точно не знаю, напряжение на нём 21-22 В. HEATER — нагреватель, TC — термопара. Вход сети 220 В обозначен как пара AC и GND. Синим цветом отмечены мои доработки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как подобрать электрод в зависимости от толщины металла

Вся схема находится под высоким напряжением относительно земли, это нужно учитывать при работе с ней. Через всю плату проходит дорожка для контакта заземления. но она не используется, вместо неё сборщик протянул единый провод от основания нагревателя до крокодила через всю ручку.

Блок выпрямителя и стабилизатора формирует постоянное напряжение около 20 В, необходимое для питания операционных усилителей (LM358) и блока регулировки.

Блок регулировки температуры состоит из кучки резисторов, реализующих регулируемый делитель напряжения, на выходе которого образуется опорное напряжение, примерно 5-20 мВ, с которым сравниваются показания с датчика температуры.

Датчик температуры включен в схему триггера Шмитта (компаратор с гистерезисом) на основе первой половинки LM358 со смещением, задаваемым блоком регулировки. При падении температуры напряжение (термо-ЭДС) на термопаре TC падает, на выходе усилителя ноль. При повышении температуры на выходе получается примерно +20 В. Триггер обеспечивает ровное (без дребезга) переключение состояний за счёт того, что уровень включения выше уровня выключения.

Нагреватель подключен через симистор. Вторая половинка LM358, включенная по схеме компаратора, формирует для него управляющий сигнал на основе синусоиды 50 Гц из сети, см. делитель на R6-R7, и сигнала с триггера.

Если температура слишком маленькая, на выходе компаратора ноль, после конденсатора CD2 поэтому тоже ноль, индикатор не горит, симистор заперт.

Как только температура падает, на выходе компаратора образуется меандр с той же фазой, что и переменка на условном аноде симистора, что является достаточным условием для его полного открытия.

Диод D2 нужен не только для защиты светодиода LED от большого обратного напряжения, но и для пропускания отрицательной части управляющего сигнала. Ток ограничивается входным сопротивлением управляющего электрода симистора, по документации ток на нём не более 3 мА.

Модификация нагревателя

Отвлечёмся немного от схемы и взглянем на нагреватель, а также на то, как глубоко в него входит жало.

Очевидно, что спираль находится довольно далеко, её можно было разместить поближе к жалу. Жало тоже установлено не оптимально, но его здесь глубже не затолкать, мешает термопара, да и коротким концом работать неудобно.

Не могу сказать, что нагреватель и датчик работают плохо, нет явной причины браться за переделку этой части паяльника. Но есть ощущение, что кончик жала разогревается значительно дольше, чем хвост, где находится термодатчик, нужно ждать пару циклов подогрева, чтобы прогреть его.

После некоторого опыта работы с таким жалом-иглой решил менять его хотя бы даже на острое, но не такое вытянутое. Я бы поменял на плоское (отвёрткой), но не могу найти по адекватной цене. На небольших температурах, достаточных однако для расплавления припоя, работать сложно, а на высоких припой на жале быстро окисляется.

Индикатор включения

Добавил индикатор включения, питающийся от выпрямителя (VCC), горит всегда, пока паяльник подключен к сети. Светодиод оказался сверхъярким даже среди диодов из той же партии, пришлось ставить к нему резистор огромного номинала (750 кОм, ток получился около 25 мкА).

Индикатор нагрева работает в цепи переменного тока, поэтому он заметно мерцает. Индикатор питания работает от постоянного тока, горит ровно, цвет приятный, не мешает. Пару R100-LED100 припаял к ногам конденсатора CD1. На фото выше номинал резистора 220 кОм, и фото со светящимся индикатором также сделано при этом номинале, но позже мне показалось свечение диода слишком ярким, и я заменил резистор на 750 кОм.

Сокращение периода нагрева и остывания

Паяльник поддерживает заданную температуру с большим разбросом, захотелось его уменьшить. Для этого нужно сократить период нагрева и остывания, чтобы паяльник не успевал слишком сильно остывать после нагрева.

На схеме первая половинка LM358 вместе с термодатчиком образует схему триггера Шмитта, которая и обеспечивает необходимый цикл включения и выключения нагревателя с гистерезисом. Без гистерезиса происходили бы постоянные переключения нагревателя.

В идеальном случае такое поведение обеспечивало бы максимально стабильную температуру нагревателя, но в действительности из-за неидеальности компонентов и схемы приходится уменьшать частоту переключений, хотя я не думаю, что здесь реализовали адекватное время переключения.

На типовой температуре (у меня это отметка 275) нагреватель работает пол минуты, потом остывает минуту. Теоретически, ничто не мешает уменьшить это время на порядок в пределах той же схемы.

Настройка гистерезиса в триггере Шмитта на операционном усилителе производится выбором номиналов резисторов в положительной обратной связи, в данном случае это R5 и R4 с термопарой TC. Увеличивая R5 и/или уменьшая R4 мы можем уменьшить разницу напряжений на входах, при которой происходит переключение выхода с высокого уровня на низкий и обратно. В цепи обратной связи присутствует термопара, поэтому простое изменение номиналов R4 и R5 может также повлиять на калибровку температуры.

Попробовал заменить R4 на 50 Ом, и R5 вплоть до 3,5 МОм, сначала менял один, потом другой, удавалось снизить время нагрева до 15 секунд (до переделки было 25 секунд) и времени остывания до 40 секунд (до переделки — 65 с), паяльник при этом работал почти нормально. При дальнейшем уменьшении периода подогрева моменты включения и выключения становились нестабильными, но снижение периода на 40% — уже хорошо.

Подходящего термометра у меня нет, но, судя по изменению напряжения на термопаре, при таком изменении средняя температура сдвигается вверх, но верхний предел опускается вниз. То есть такая модификация вполне безопасна, дополнительная калибровка необязательна.

Калибровку можно попробовать выполнить уже предусмотренным для этого подстроечным резистором W2 и, если понадобится, изменением номинала R2.

Судя по сужению диапазона изменений ЭДС термопары, предположив также, что здесь стоит термопара типа K, раньше на отметке 250 был разброс около 45°C, а после переделки — около 25°C.

Даже при минимальном изменении параметров, например при изменении только R4 на 50 Ом, схема начинает работать нестабильно, моменты переключения становятся дёрганными, триггер работает плохо. Это происходит из-за относительно низкого напряжения, выдаваемого термопарой, порядка 10 мВ на отметке 250), при котором на схему начинают влиять шумы и наводки.

Бороться с шумами в схеме, где высокие частоты не нужны совсем, можно фильтром нижних частот. Сначала нужно определиться с источником шума. Конденсатор, установленный в параллель термопаре не помог вообще, пробовал номиналы 100 нФ и 22 мкФ.

Оказалось, что намного больше шумит блок регулятора.

Конденсатор на 22 мкФ, подключенный между выходом регулятора и землёй, почти полностью убирает нежелательные переключения, но конденсатор оказался слишком больших размеров, в ручку паяльника не влезает, а мелких низковольтных под рукой не оказалось.

Предположив, что часть шумов и наводок появляется ещё до регулятора, вместо выхода конденсатор можно поставить на входе, а это выход выпрямителя. Меняем конденсатор CD1 на 22 мкФ, конденсатор большей ёмкости не влезает в ручку. Как принято, зашунтируем его еще и керамикой, например SMD-конденсатором на 100 нФ (C101 на схеме). Не знаю, насколько это изменение повлияло на результат, но оно точно не мешает.

Далее добавляем фильтр НЧ в триггер в виде ёмкостной отрицательной обратной связи. Мне понадобился конденсатор всего на 0,1 мкФ, чтобы получить примерно тот же эффект, что давали 22 мкФ на выходе регулятора. В окончательном варианте поставил конденсатор на 1 мкФ (большей ёмкости мелкого размера у меня просто не нашлось), что полностью убрало дребезг даже при ещё большем уменьшении номинала R4 до 22 Ом.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как хранить паяльную пасту

Посмотрим на результат. До переделок на отметке 275 градусов период подогрева был 111 с (нагрев 30 с, остывание 81 с), после переделки — 71 с (нагрев 20 с, остывание 51 с). На отметке 350 было 85 с (нагрев 48 с, остывание 37 с), стало 57 с (нагрев 34 с, остывание 23 с). Значения до переделки отличаются от тех, что приводил ранее, так как регулятор настройки слишком грубый, чтобы точно установить его ровно на то же значение, что раньше.

Получилось сокращение периода на 30-40 % на моих типовых рабочих температурах. Ранее уже показал, что такое снижение ещё более сильно (в процентах) снижает разброс температур в начале подогрева и после. Не идеал, конечно, но почти в два раза уменьшить разброс малым вмешательством в схему — неплохой результат.

Ниже показаны доработки на плате. Конденсатор C100 припаян к ножкам LM358, светодиод и резистор для него держатся за счёт пайки. Под конденсаторы залил герметик, чтобы не висели в воздухе. C101 удобно припаялся с нижней стороны к контактным площадкам для CD1.

Что дальше

Обязательно сменю жало. Если для монтажа сойдёт и такое, то для демонтажа оно очень неудобно. Кончик этого жала долго прогревается, причём датчик температуры этого не видит и вырубает паяльник при первом прогреве слишком рано. При пайке даже толстых дорожек, не только полигонов, приходится поднимать температуру, иначе жало липнет.

Можно попробовать ещё уменьшить период подогрева, увеличив R5 и ещё больше уменьшив R4, но меня пока устроил и такой результат, проблема с жалом более актуальна. Значительное уменьшение периода подогрева в данной схеме требует дополнительных мер по снижению шума.

Первый кандидат на переделку — блок регулировки, нужно заставить его намного меньше шуметь. Также можно поставить менее шумный ОУ. Схему выпрямителя неплохо было бы переделать, чтобы убрать из неё горячий R1, греющаяся ручка у паяльника в нетипичном месте отвлекает.

Управление нагревателем можно было бы доверить простейшему микроконтроллеру с программой, эффективнее подавляющей шумы, да и логику триггера можно было бы сделать более продвинутой. Скорее всего, в более дорогих паяльниках и паяльных станциях именно так и сделано, я это вижу единственным правильным развитием идеи подобного устройства.

Источник: https://skubr.ru/2015/01/soldering-iron-upgrade.html

Как увеличить мощность паяльника — Все об электричестве

Как улучшить свой паяльник

Любой человек, который хоть когда-то занимался ремонтом, хоть раз использовал паяльник или применял процедуру паяния. Более-менее опытный пользователь может похвастать тем, что может без труда припаять какие-либо детали. Эта же статья будет посвящена паянию и может послужить полезным материалом для неопытных пользователей, которые ранее с этой процедурой не сталкивались или просто никогда этого не пробовали.

Нельзя утверждать, что паять легко или, наоборот, очень сложно. В принципе, если справиться хотя бы пару раз, учитывая все необходимые действия, которые применяются для процесса паяния, то уже можно будет делать это всё чуть ли не на автомате.

Ниже будут представлены виды паяльных устройств, описание процедуры паяния, а также несколько советов для начинающих пользователей.

Паяльники

Перед тем как ознакомиться непосредственно с паянием, следует для начала подробно пробежаться глазами по представленной информации, касающейся видов паяльников. Это поможет начинающему пользователю, который ещё не разбирается в во всём разнообразии существующих на рынке приборов.

Паяльники бывают разные. Различаются они по размерам и по мощности. Разные паяльные устройства применяются для разных паяльных работ. Например, более слабые по мощности паяльники подойдут для спаивания более мелких деталей, в том время как мощные приборы могут быть использованы для паяния крупных деталей.

Типы паяльников по способу нагрева

Можно произвести классификацию паяльников по способу нагрева. Если использовать такой принцип для различия устройств, то можно определить несколько типов паяльников:

  • электрические паяльники, также называемые «обычными». В принципе такие паяльники чаще всего встречаются у пользователей. Эти приборы оснащены спиральным или керамическим нагревателем
  • встречаются также паяльники газовые. Устройство таких приборов можно вывести уже из самого названия. Они оснащены газовой горелкой
  • термовоздушные паяльники. Принцип работы таких паяльников заключается в том, что тепло передаётся направленным воздушным потоком
  • индукционные.

Паяльники с различной мощностью

Основным параметром, по которому выбирают паяльники, является их мощность. Мощность является тем параметром, который определяет величину теплового потока, который впоследствии будет передан паяемым деталям. От мощности паяльника зависит его применение.

Для того чтобы спаять электронные компоненты и детали следует использовать паяльники, мощность которых не превышает 40 Вт. Детали, стенки которых не толще одного миллиметра, требуют применения мощности в диапазоне от 80 до 100 Вт.

Для деталей со стенками толще 2 мм следует использовать паяльники, чья мощность выше 100 Вт.

В случаях с толстостенными деталями частенько используются молотковые электрические паяльники, которые обладают мощностью до 250 Вт и выше. К самым энергоёмким паяльникам такого типа можно отнести модель Ersa Hammer 550, чья мощность составляет 550 Вт. Этот агрегат способен достигать температуры до 600 градусов по Цельсию и предназначен для таких сложных паяльных работ, в которых используются особо массивные и крупные детали, таких как радиаторы и детали автомобилей.

Но при всех её качествах, существует также и существенный недостаток, который заключается в его стоимости. Такую цену за электрический молотковый паяльник многие посчитают даже неадекватной, что, несомненно, является существенным минусом этой модели. Так что лучше поискать на рынке экземпляры с более рациональной стоимостью.

На необходимую мощность паяльника влияет не только массивность деталей. Толстые стенки паяемых элементов это не единственный и не основной фактор, влияющий на выбор паяльника по принципу мощности. Следует учитывать и теплопроводность металла, участвующего в пайке.

С увеличением этого значения необходимо увеличивать мощность паяльника и температуру его нагрева. Следует знать, что в случае пайки медных деталей паяльник должен быть нагрет сильнее, чем при пайке детали, аналогичной по размеру, но изготовленной из стали.

Кстати, из-за высокой теплопроводности меди нередки случаи, когда в процессе пайки расходятся места, которые были запаяны ранее.

Ещё есть большие промышленные паяльники с очень высокой мощность, но они уж точно рядовому пользователю никак не понадобятся, так как используются для присоединения калибровочных кабелей или шасси.

Припой

Теперь следует перейти к следующему вопросу, который касается паяния. Этим вопросом является выбор припоя.

Для того чтобы процесс паяния прошёл успешно, следует выбрать припой, который будет использоваться для спаивания деталей. Для различных деталей следует выбрать определённый вид припоя. Например, в случае пайки электрических приборов можно выбрать только определённые виды припоя, которые подойдут именно для деталей такого типа.

Для того чтобы запаять контакты колонок или же материнской платы следует прибегнуть к использованию канифоли. Для медных проводов, маленьких контактов и тонких соединений идеальным вариантом будет кислота. Если использовать канифоль при пайке электронных деталей, то кислота просто уничтожит контакты, что вызовет серьёзные повреждения у схемы.

В некоторых случаях используются свинец или олово. Чистое олово подходит для паяния пищевой посуды. Многие пользователи избегают использование свинца из-за его токсических свойств, которые могут повлиять на здоровье. Но в пользу этого припоя можно привести тот факт, что качество пайки при использовании свинца в качестве припоя куда лучше, чем в тех случаях, когда для пайки используют бессвинцовые припои.

Следует помнить, что любые припои в процессе пайки испытывают на себе температурное воздействие, вследствие чего в воздух выделяются различные соединения. Поэтому крайне рекомендуется работать в помещениях с хорошей циркуляцией воздуха. К тому же следует использовать перчатки, для того чтобы избежать попадания раскалённого токсичного припоя на кожу рук.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как правильно паять паяльником с канифолью

Флюсы

Мстера делят практически все металлы на те, которые хорошо паяются и на те, которые паяются плохо. Можно даже составить список, разделив некоторые металлы на три группы по степени их паяемости:

  1. Хорошо паяются: свинец, олово, бронза, латунь, нейзильбер, серебро, золото, медь;
  2. Удовлетворительно: никель, цинк, низколегированные и углеродистые стали;
  3. Плохо: высоколегированные стали, нержавеющие стали, алюминий и алюминиевая бронза, титан, магний, чугун и хром.

Бесспорно, они правы, учитывая тот факт, что действительно каждый металл паяется по-своему, так как у каждого из них разные свойства и структура. Но многие высмеиваются эти заявления, утверждая, что не существует труднопаяемых металлов, так как есть такие факторы, как: правильный температурный режим, правильно подобранный флюс и хорошая подготовка детали.

Перед процессом пайки непременно следует подобрать правильный флюс. Это может решить все проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются неопытные пользователи при пайке. Качество флюса определяет паяемость металла, трудность или лёгкость самого процесса и прочность соединения.

Эффективными флюсами при пайке стали могут называться: водный раствор хлористого цинка, а также паяльные кислоты, основой которых является этот раствор.

Также следует знать, что в случае пайки чугуна, требуется использовать весьма высокие температуры нагрева, из чего следует, что использование электрического паяльника для такой процедуры является нецелесообразным.

Для оцинкованного железа мастера иногда применяют раствор, состав которого является следующим: этиловый спирт, канифоль, хлористый цинк и хлористый аммоний. Этот флюс носит название ЛК-2. Его нетрудно найти на рынке или в магазинах, предоставляющих товары для ремонта.

Подготовка паяльника к работе

Перед тем как приступить к процедуре пайки, следует помнить, что нужно подготовить прибор к работе.

При первом включении паяльного устройства в сеть, возможно он начнёт дымить. Этого пугаться не стоит, так как это довольно частое явление, случающееся от того, что происходит выгорание масел, которые были использованы для консервации паяльника. Если это произошло, следует просто проветрить помещение.

Перед тем как использовать паяльник в работе, нужно обязательно подготовить его наконечник. Этот процесс зависит от исходного вида наконечника паяльника. Дело в том, что если он выполнен из непокрытой меди, то в этом случае используется отвёртка чтобы отковать его кончик. Это придаст меди повышенную износоустойчивость, да и к тому же уплотнит её.

Также можно просто заточить наконечник, используя такие всем известные инструменты, как наждак или напильник. В некоторых случаях наконечник паяльника может быть покрыт никелем для предотвращения окисления меди. В таком случае настоятельно не рекомендуется затачивать или ковать наконечник, так как это может отрицательно повлиять на его покрытие.

  Расчет мощности электрокотла для отопления дома

Процедура паяния

После того как инструмент готов к работе, следует приступить уже к самому процессу пайки. Далее будет описана пошаговая инструкция, которая поможет начинающим пользователям ознакомиться с действиями во время паяния.

  1. Лужение жала. Лужением называют процесс покрытия жала паяльника тонким слоем припоя. Эта процедура помогает очистить рабочее жало паяльника, к тому же лужение способствует теплообмену между припоем и материалом обработки.
  2. Разогрев. На данном этапе следует хорошенько разогреть паяльник. Требуется контролировать нагрев рабочего припоя, его качество и температуру. При игнорировании этого правила паяльник имеет риск покрыться коррозией.
  3. Подготовка рабочего места. Перед тем как приступить к пайке, требуется подготовить рабочее место. Рядом с собой следует иметь губку, смоченную в воде, кусок картона или плотной бумаги. Это поможет в том случае, если в процессе пайки капнет припой.
  4. Смазка. Перед работой следует тщательно смазать жало паяльника припоем. Нужно проверить покрытие, так смазкой должна быть покрыта вся поверхность. Если смазки слишком много, то пользователь может с лёгкость устранить этот недочёт, используя картон для снятия лишнего припоя.
  5. Чистка насадки. Верхушку следует покрыть припоем, затем нужно протереть наконечник паяльника тряпочкой для того, чтобы удалить остатки флюса. Работа должна проходить быстро во избежания застывания припоя.
  6. Пайка. Мы подошли к описанию непосредственно процесса пайки. Паять следует, предварительно нанеся на жало паяльника и на место пайки небольшое количество припоя. Это улучшает проводимость металла. Деталь, которую нужно припаять, следует удерживать несколько секунд при процессе термовоздействия паяльным устройством для того, чтобы паяемые элементы достаточно нагрелись и соединились. Нужно обязательно следить за процессом пайки, так как если слишком долго удерживать паяльник на детали, то она просто расплавится.

Несколько советов

  • Наконечник паяльника обязательно надо держать в чистоте. Чистота жала обеспечивает более прочное соединение.
  • Рекомендуется начинать пайку с самых маленьких деталей (тонкие соединения, провода). Дело в том, что именно в начале пайки жало наиболее тонкое и точное.
  • Чувствительные детали следует устанавливать последними.
  • Николай Иванович Матвеев

Источник: https://contur-sb.com/kak-uvelichit-moschnost-payalnika/

5 советов, как улучшить Ваш сайт в 2020 году — Разработка сайтов на WordPress

Ваш сайт всегда должен выглядеть новым и современным. Удобный и свежий.

Являетесь ли Вы технически подкованным или нет, это Ваша ответственность, чтобы убедиться, что Вы идете в ногу с последними веб-дизайнами, тенденциями и применяете изменения в разработке, чтобы создать этот поразительный свежий взгляд на Вашем веб-сайте. Улучшение Вашего сайта может положительно повлиять на Ваш бренд.
Хотя есть элементы, которые всегда будут классическими, мы должны следовать быстрыми шагами технологии, чрезвычайно развивающейся в веб-дизайне.

Дизайн

Дизайн сайта включает в себя использование цвета, текстуры и теней, которые могут имитировать внешний вид. Это язык дизайна, который был представлен Google в 2014 году, и они также используют дизайн элементы для своего программного пакета.

Сертификат SSL

Обязательно наличие мер безопасности на сайте. Secure Socket Layer (SSL) должен быть установлен на Вашем сайте для двух основных целей:

  • Идентификация аутентификации веб-сайта: сегодня существует много веб-сайтов, и пользователям необходимо распознавать поддельные типы. Добавление идентичности на Ваш сайт дает Вашим пользователям уверенность в том, что они находятся в безопасности на Вашем сайте.
  • Шифрование данных; Он обеспечивает конфиденциальность Вашего пользователя во время разговора, который может возникнуть между сайтом и посетителями. Кодировка предотвращает несанкционированный доступ к данным.

Мобильность “удобство Большого пальца”

Когда Вы интегрируете свой сайт с мобильными приложениями, отзывчивость Вашего сайта будет очень быстрой. Это потому, что число людей, использующих мобильные телефоны для смартфонов в настоящее время очень много. Если Вы внимательно посмотрите, как Вы держите телефон, Вы поймете, что Вы работаете, используя большой палец. Разработчики мобильных приложений размещают большую часть меню панели навигации там, где Ваш палец может легко достать, чтобы улучшить Ваш пользовательский опыт.

Игра с цветом

Известно, что цвет оказывает психологическое воздействие на поведение и чувства человека. Маркетологи использовали это, чтобы помочь им продавать больше, и доказали свою эффективность, поскольку это вызывает настроение пользователя и работает как очарование. Использование цвета сознательно продолжает быть большой вещью в 2020 году, хотя это и происходит в течение многих веков.

Источник: https://ravechnost.ru/5-sovetov-kak-uluchshit-vash-sajt-v-2020-godu/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Металлы и их обработка
-- Сайдб лев (липк) -->