Как измерить температуру жала паяльника

Температура нагрева паяльника 40 вт

Как выбрать паяльник — задача, которая появляется практически перед каждым пользователем, решившим осуществить пайку какого-либо материала. И подбирать его нужно правильно.  Для каждой из работ необходима разная мощность. В некоторых же случаях используют и специальные станции. Подробнее о тонкостях выбора мы расскажем в статье.

Выбор паяльника — на какие параметры стоит обращать внимание?

обзор электрических паяльников

Понятно, что любой инструмент имеет ряд параметров, по которым его важно подбирать. Соответственно, вы можете задаться вопросом — как выбрать паяльник правильно? Каковы его главные характеристики? Чтобы разобраться с данным вопросом подробнее, мы решили описать основные свойства, на которые важно обратить внимание.

• Мощность паяльника и его размер. Выделяют аппараты до 10 Вт, 20 — 40 Вт, 60 — 100 Вт, 100 — 250, 250 — 500 Вт. И каждый из них  предназначен для тех или иных работ.
• Напряжение питания. Популярным является паяльник 12 В, 220 В, 6 В, 36 В. Лучше, конечно, брать рабочее напряжение 220 В. Поскольку подойдет он для любой промышленной розетки. Однако с точки зрения безопасности подходящим вариантом будет аппарат на 36 В. В том случае, когда вы покупаете паяльник 12 вольт, то нужно дополнительно приобрести понижающий трансформатор.
• Вид нагревательного элемента. Сегодня очень распространены ЭПСН (то есть аппараты со спиралевидным нагревателем). Состоят они из слюдяной или керамической трубки, которая сверху покрыта проволокой. Также бывают аппараты с керамическим нагревателем. Но они более капризные в применении и не столь долговечные. К тому же, более дорогие.
• Форма и стойкость жала. Жало может быть сделано в виде конуса, лопатки, иглы и др. Лучше всего, конечно, выбрать набор, где имеются различные жала. Или купить одно, наиболее удобное конкретно для вас.
• Ручки термоизоляционные. Нужны они для того, чтобы не жгло руки. То есть они должны быть как следует изолированы от элемента нагрева. Обычно для этого делают отверстия на корпусе. Термоотвод тем лучше, чем больше дырок.
• Возможность регулировки длины жала. Как известно при свинцово-оловянном припое со временем «съедается» жало. То есть на конце образуются ямочки и зазубрины. Избавиться от них можно достаточно просто, нужно лишь спилить кончик. Поэтому регулировка жала в данном случае очень пригодится.

Также помимо электрических, бывают импульсивные и стержневые паяльники. Но если вы подберете электрический аппарат по данным параметрам, то у вас не возникнет вопроса — какой паяльник лучше, так как ваш инструмент будет оптимально сочетать все, что вам нужно для работы.

Какой паяльник выбрать по мощности?

обзор профессионального паяльника Goot CXR-41

Как уже было сказано, мощность у паяльника может быть разной. И подбирается она в зависимости от типа работ. Для распайки резисторов, микросхем, диодов нужны аппараты с мощностью 3-10 Вт. Для починки радио подойдет паяльник 25 Вт. При бытовых работах хорошим считается паяльник 40 Вт.

Более мощные аппараты (до 100 Вт) используют для распайки проводов в автосервисе. Паяльник 150 Вт применяется для запайки радиаторов, а также для кастрюль и прочих крупногабаритных металлических вещей. Паяльник 200 Вт и более используется для запайки крупных предметов.

Паяльник 500 Вт считается самым мощным и часто используется в строительстве.

В том случае, если вы уже умеете паять, то можно воспользоваться паяльной станцией. Она повышают качество пайки во много раз. А главное, увеличивается и скорость проведения работ. Помимо этого паяльные станции имеют и другие преимущества.

К ним относят: возможность поддержания постоянной температуры в жале, регулирование температуры нагрева, наличие специальной подставки и ванны для очистки паяльника.

В особенности важны последние две, так как данные аксессуары так или иначе пришлось бы докупать к паяльнику.

Какие дополнительные инструменты нужны для паяльника?

Прежде чем начинать процесс пайки, важно подготовить рабочее место. Прежде всего, оно должно иметь хорошее освещение. Поэтому позаботьтесь о лампе. Также важно оборудовать стол специально для аппарата. На нем размещают планки, куда будут класть паяльник. Делают поверхность, покрытую асбестом. Она необходима при работе с растворителями или кислотами. Ну и плюс ко всему понадобятся дополнительные инструменты:

• Пинцет (необходим для того, чтобы не обжигать ваши пальцы);
• кусачки для проводов и снятия изоляции;
• ножик канцелярский или скальпель медицинский;
• напильник для срезания и чистки жала;
• шило тонкое;
• игла от шприца (важно, чтобы она имела затупленный конец).

Источник: https://steelfactoryrus.com/temperatura-nagreva-payalnika-40-vt/

Паяльник с регулировкой температуры

Орешек знанья тверд, но все же,

Мы не привыкли отступать!

Нам расколоть его поможет,

Киножурнал «Хочу все знать»!

Посвящается технической этике и культуре.

О пайке

  При правильной пайке припой (оловянно-свинцовый ПОС-61, олова 61 %):     1. блестит;     2. гладко и обтекаемо лежит на контактной площадке (КП) печатной платы и выводе детали;     3. его количество и вытекшего, но не испарившегося, флюса минимально. При плохой пайке припой:     1.

не блестит, что свидетельствует либо о не прогреве места спая (припой липнет), либо о его перегреве, при котором флюс испарился раньше времени (припой, как каша);     2. лежит комками, капельками, «крылом ласточки» – все это говорит, что мало флюса и много припоя;     3. его количество большое (плохая дозировка припоя) и грязь от флюса (плохая дозировка флюса и нет чистки жала паяльника от нагара).

Для правильной пайки нужно:     1. паяльник с регулировкой температуры (термостатированием около 270 °С);     2. жало с покрытием;     3. припой с флюсом, диаметром 0,5-0,8 мм для пайки SMD деталей, для остальных – 0,8 – 1,0 мм (припой лучше брать импортный, например, 63 % 8PK-033);     4. нагреватель жала – низковольтный, например, 24 в.

Помните, что у обычного паяльника 40 вт 220 в и стекло тканевой изоляции жала, ток в цепи «жало-деталь-рука», может составить несколько ма, которые легко могут повредить полупроводники (сопротивление тела человека около 1 ком).

Поэтому для уменьшения вероятности поражения током, или вывода из строя дорогой МС:     1. понижают напряжение питания паяльника с помощью трансформатора;     2. температуру его жала контролируют термопарой, и электронной схемой;     3. применяют острое конусное медное жало с покрытием (грязь теперь будет только от флюса, а не от меди);     4. очистку жала делают периодически во время пайки, вытирая жало о кусочек специальной губки (смоченной в воде); Правильную пайку делают так:     1. на чистое жало наносят немного свежего припоя, для увеличения площади последующего теплового контакта в месте спая;     2. жалом одновременно касаются и вывода детали и его КП на плате, прогревая их;     3. затем касаются проволокой припоя (с флюсом) нужного диаметра места спая, дозируют растекающийся припой, быстро убирают проволоку, а затем и жало от места спая;     4. при пайке SMD компонентов их предварительно закрепляют на плате припоем за один вывод и при необходимости юстируют;

    5. при передозировке припоя, его убирают с КП при помощи оплетки от экранированного кабеля.

 
Применяется импортный типа SL-20 (или подобный с аналогичными характеристиками) мощностью 48 вт с нагревателем 12-16 ом и термопарой (около 30 мкв/ °С). Паяльник должен лежать горизонтально, а не положением жалом вниз (как это делают зарубежные товарищи), при котором сильно греется ручка. Распиновка разъёма паяльника показана на рисунке ниже.
 
Для правильной и удобной пайки, температура жала должна быть около 270 °С, то есть всегда немного выше температуры плавления припоя (260 °С для ПОС-61). При пайке крупных разъемов и демонтаже деталей, температура жала должна быть значительно выше – около 350 °С. При этом видно, что модуль нагревателя и жало темнеют и потрескивают от большой температуры. В таком режиме паяльник долго не проживет. Поэтому всегда, как только закончили эту «тяжелую» пайку, уменьшайте температуру до 270 °С. В таком режиме, паяльник работает целый день, а закрытый блок управления практически не греется.
 

О блоке управления

Схема блока управления простая и доступна в повторении, надёжная в работе, хотя в конструкции блока управления имеется маленький недостаток — отсутствует индикатор температуры жала паяльника. Но как показала практика, для работы вполне достаточно хорошо откалиброванной шкалы, и вполне можно обойтись и без цифрового индикатора.

Принцип работы устройства Напряжение от термопары паяльника, уровнем десятка милливольт, усиливается МС DA1.1, и подается на один вход компаратора DA1.2, а на другой его вход, подается постоянное регулируемое напряжение с резистивного делителя (задатчика температуры). Если температура жала начнет падать, то напряжение с термопары уменьшится, с выхода усилителя тоже уменьшится.

И как только напряжение на выводе 5 МС станет выше, чем на выводе 6, компаратор переключится, и на его выходе напряжение станет +5 в. Транзистор ключа откроется, и через нагреватель паяльника пойдет ток около 2 а, при этом загорается красный светодиод «Нагрев». Через несколько секунд, рост температуры вызовет обратную ситуацию – напряжение на выходе компаратора станет 0 в, и ключ разомкнет цепь питания нагревателя, светодиод погаснет.

В дальнейшем паяльник периодически (через полминуты) подогревается, включаясь на несколько секунд (зависит от интенсивности пайки и окружающей температуры).

Конструкция

В блоке питания применён тороидальный силовой трансформатор (O 80 х 35 мм), который практически не нагревается на холостом ходу. Так как ток через нагреватель паяльника идет около 20% времени, то диодный мост и трансформатор устанавливаются без радиатора, а корпус делается закрытым.Стабилизатор напряжения, и МДП-транзистор в корпусах ТО-220, практически, не нагреваются.Электронный модуль управления собран на сдвоенном ОУ, а блок питания выдает напряжения не стабилизированные +24 в и стабилизированные +5 в.Все детали монтируются на плате, размером 40 х 80 мм. Печатный вариант платы не разрабатывался, и Вы при желании можете сделать это самостоятельно и выложить здесь для других читателей.Выключатель и светодиоды, устанавливаются соответственно на заднюю и переднюю стенки корпуса.Предохранитель изолируют на проводе в кусочке термо-усадочной трубки.Трансформатор крепится на винт к верхней крышке корпуса, а плата устанавливается на 3-4 упора, приклеенные к корпусу, и крепится саморезами.Корпус изготавливают из фанеры толщиной 6 мм.

Настройка

Источник: http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/pajalnik_s_regulirovkoj_temperatury/9-1-0-41

Электрический паяльник с регулировкой температуры своими руками

05.05.2018

Для выполнения работ по ремонту электроники необходимо иметь настолько многофункциональные инструменты, насколько это возможно. Ни один специалист, занимающийся починкой ноутбуков, компьютеров или другой техники, не будет пользоваться несколькими блоками питания разных мощностей или десятком разных отвёрток. Паяльник с регулировкой температуры может заменить несколько устройств сразу.

Виды устройств для пайки

Начинающему ремонтнику будет не очень легко выбрать свой первый рабочий инструмент. Это связано с большим разнообразием представленных на рынке паяльников и рабочих станций. Самые важные характеристики, на которые новичку следует обратить внимание при выборе паяльника — это мощность и материал нагревательного элемента.Мощность, в свою очередь, имеет такие градации:

• До 15 ватт — инструмент для тонких работ, проводящихся над элементами цепи, которые очень чувствительны к перегреву и могут выходить из строя после длительного воздействия высоких температур. Могут питаться от аккумулятора, температуры нагрева жала хватает для плавления популярных марок свинцовосодержащих припоев.
• От 15 до 40 ватт — самые распространённые бытовые модели, работают от розетки, способны быстро плавить любые типы припоя. Имеют, как правило, целый набор съёмных жал разной конфигурации для наиболее широкого спектра применения. Питаются от 220 вольт, подключаясь к розетке. Наиболее популярны устройства с мощностью в 25 Вт.
• Диапазон 40—80 ватт — такие устройства чаще всего являются частью паяльных станций, где присутствует не только паяльник, но и фен, позволяющий нагревать детали на плате без непосредственного контакта с ними. Имеют встроенную возможность регулировки рабочей температуры и скорости потока воздуха. Фен и паяльник с терморегулятором — это самые универсальные устройства, которые можно использовать в большинстве работ, выполняемых сервисными центрами по ремонту электроники.
• От 80 и выше — применяются для пайки проводки большой толщины, для ремонта кухонной утвари (починки кастрюль из алюминия и дюрали). Как правило, комплектуются собственным инвертором, так как имеют очень серьёзные требования по питанию.

Материал же может быть двух видов. Строго говоря, в обоих случаях используется керамический стержень, но есть существенные различия по характеристикам:

• Керамический нагреватель — скоростной теплообмен с медным проводником даёт возможность оперативно менять жала в зависимости от текущей задачи, так как охлаждение и нагрев происходят очень быстро. Недостаток один — из-за постоянных перепадов температур керамика может треснуть, и прибор можно будет выбрасывать.
• Керамический нагреватель со спиралевидной проволокой, намотанной поверх него. Такая конструкция повышает прочность нагревательного элемента, но увеличивает время набора и сбрасывания температуры.

Фены для ремонта электроники

Кроме ручных паяльников, широкое применение в выполнении более сложных задач получили воздушные фены. С их помощью можно выпаивать сложные микросхемы и менять транзисторы со сложной конструкцией ножек-контактов. Простота проведения этих операций достигается тем, что пайка воздухом бесконтактная и имеет намного большую площадь нагрева, чем жало паяльника.

Основные характеристики устройств:

• Регулируемые рабочие температуры воздушного потока — от 100 до 300−450 градусов.
• Производительность насоса — до 120 литров в минуту.
• Цифровая или световая индикация температуры и статуса включения.
• Мощность — до 450 ватт.

Очень часто фены и паяльники объединяют паяльные станции, где от одного инвертора питаются оба устройства. При этом насос, два раздельных термостата для регулирования температур, один контроллер скорости потока воздуха фена объединены в общую схему паяльной станции. Своими руками при этом можно сделать с помощью этой станции более широкий спектр работ.

Особенности инфракрасных станций

Большим подвидом ремонтных нагревательных инструментов являются паяльные установки, у которых нагревательным элементом выступает инфракрасное излучение, а не раскалённое жало или нагретый воздух. Здесь пайка производится с помощью излучения электромагнитной волны длиной до 8 микрометров. Эти устройства хорошо подходят для реболлинга и замены компонентов BGA, съёма и посадки деталей, находящихся в труднодоступных местах и прочих сложных монтажных работ в ремонте электроники.

В сравнении с конвекторной пайкой и использованием паяльника у такого аппарата есть несколько весомых преимуществ:

• Излучение не преграждает зрительного контроля за процессом, что позволяет проводить операции с платами намного точнее и без дополнительного защитного инструмента.
• При хорошей изоляции (например, алюминиевой фольгой) нагрев не распространяется далеко за пределы рабочей области, что позволяет защитить от нежелательного перегрева другие чувствительные к нему детали — такие, как транзисторы или конденсаторы, способные взрываться и калечить специалиста осколками.
• Излучение нагревает металлосодержащие детали с большей силой, чем неметаллические. В результате компоненты платы, предназначенные для замены или монтажа, нагреваются до требуемых температур, а сама она не испытывает сильных термических нагрузок. Это позволяет избежать таких негативных последствий, которые могут случаться при пайке паяльником или воздухом, как повреждение дорожек и межслоевых соединений печатных плат.

Цифровой регулятор температуры

Своими руками совсем несложно изготовить для уже имеющегося паяльника устройство, которое сможет изменять его рабочую температуру в соответствии с потребностями пользователя. Есть довольно много универсальных решений, которые могут использоваться для других бытовых приборов. Кроме очевидных, таких, как климат-контроль внутри аквариума или бойлер в ванной, некоторые люди умудряются мастерить и устройства, способные регулировать температуру внутри холодильников.

Большой спектр применения достигается тем, что в основе этого приспособления лежит электромагнитное реле, которое способно работать от максимального тока в 30 ампер.

Кроме того, вместо дорогих и редких деталей используются дешёвые и распространённые, что позволяет изготовить простой терморегулятор своими руками.

Схема его будет строиться на основе регулируемого стабилитрона в корпусе TL431 с тремя выводами или его полном аналоге. Другие детали, использующиеся в регуляторе:

• Электролитические конденсаторы с ёмкостью 2200, 1000 и 47 микрофарад.
• Стабилизатор на 5 вольт, например, микросхема 7805 и радиатор для её охлаждения.
• Диммер или светодиод для индикации, искать лучше тот, который будет потреблять меньше всего тока.
• Термопара, в основе которой будет использоваться терморезистор с номиналом в 50 или больше килоом.
• Электрическое реле, которое будет потреблять около 0,1 ампера и работать при напряжении в 12 вольт.
• Переменный резистор номиналом 150 килоом и набор обычных со значениями от 150 Ом до 160 тысяч Ом.
• 6 выпрямительных диодов типа BYW43, HEPR0056RT или IN4001 (4007 тоже подойдут).
• Биполярный транзистор, имеющий значение тока акцептора до 0,3 ампера.
• Трансформатор, преобразовывающий 220 вольт в 12.

Самодельный регулятор температуры собирается, как правило, в отдельном корпусе с выведенной наружу термопарой. Именно она следит за соблюдением выставленной температуры, включая нагрев, когда остывание составляет больше одного градуса, и выключая его в обратном случае. Такое устройство обладает достаточной надёжностью и способно обычный паяльник фиксированной мощности превратить в действительно многофункциональное устройство.

Преимуществами использования можно назвать:

• Экономичность — паяльники с самодельным терморегулятором, как правило, позволяют значительно уменьшить потребление электроэнергии.
• Долговечность — вкупе с хорошей проверенной маркой основного прибора, такой симбиоз прослужит намного дольше универсальных китайских решений, представленных в магазинах.
• Рост качества пайки — при возможности управлять нагревом, хорошем распространении тепла и отсутствии необходимости убирать жало, чтобы избежать перегрева, ремонт будет проводиться гораздо качественнее.

Таким образом, при использовании самодельных устройств регулировки температуры можно добиться гораздо более качественных, быстрых и экономичных результатов в сложном ремонте паяльником своими руками многих устройств.

Меры безопасности

Для качественного выполнения работ по ремонту или сборке электронных компонентов сложных устройств необходимо обеспечить безопасность процесса как для рабочего, так и для окружающей среды. Поэтому стоит придерживаться простых правил, которые помогают избежать травмирования, получения ожогов или воздействия на организм эффектов, имеющих долговременные последствия.

Чтобы не получить ожогов от раскалённых металлов, разогретых плат и их компонентов, следует все работы проводить в специальной защитной одежде. Для этого можно использовать хлопчатобумажные халаты с высокими воротами и резиновые или полотняные перчатки. Главным свойством защитных приспособлений должна быть их высокая устойчивость к возгоранию. Для защиты глаз следует использовать очки.

После выполнения работы платам необходимо дать остыть и не прикасаться к ним сразу. Жало паяльника тоже не сразу остывает, поэтому стоит всегда дожидаться охлаждения, особенно в тех ситуациях, когда необходима его смена.

Для того чтобы не отравлять свой организм продуктами выгорания припоя при его расплавлении, позаботьтесь о наличии у рабочего помещения хорошей вентиляции с качественно оборудованной вытяжкой. Помните, что тяжёлые металлы и их пары могут иметь очень неприятные последствия от попадания в органы и ткани, которые станут заметны только через несколько лет.

Источник: https://ObInstrumentah.info/elektricheskij-payalnik-s-regulirovkoj-temperatury-svoimi-rukami/

Как выбрать паяльную станцию?

Радиоэлектроника для начинающих

Освоив пайку обычным паяльником с медным жалом, начинающий любитель электроники задумывается о покупке более современного оборудования – паяльной станции.

Как выбрать? Ведь выбор просто поражает. Я расскажу, по каким критериям я сам выбирал себе станцию хобби-класса.

Если погулять по интернет-магазинам и почитать описания к паяльным станциям, то можно заметить, что у многих указан тип нагревательного элемента — керамический. Но это не совсем корректно. Как ни странно, но и качественные керамические (японские типа Hakko-1321) и нихромовые нагреватели (тайваньские) подходят под это описание. У нихромовых спираль тоже запечатана в керамику, но в отличие от нагревателей Hakko-1321, устройство и характеристики у них совсем другие.

Устройство нихромового нагревателя

Нихромовый нагреватель изготавливается так. Берётся стержень из керамики, на него наматывается спираль из высокоомного нихромового провода ближе к концу опорного стержня. Ширина намотки около 2 см. Также в опорный стержень запрессована термопара — она находится на торце опорного стержня. Затем всю эту конструкцию также запечатывают в керамику. Получается керамический нагреватель из нихрома с термопарой. На таких обычно есть надпись TAIWAN (Тайвань).

Недостатки:

• Разогревается несколько минут;
• При интенсивной эксплуатации нихромовый нагреватель перегорает в среднем за полгода. В случае если вы паяете не часто, то паяльник с нихромовым нагревателем может прослужить и 4, и 5 лет
• Использование термопары в качестве датчика температуры снижает точность настройки температуры жала.

Нихромовые нагреватели стоят в таких паяльных станциях, как Lukey 702, Lukey 898, Lukey 852D+FAN. Плюсом этих станций является то, что они цифровые.

Как делают качественные керамические нагреватели?

Качественный керамический нагреватель состоит из опорного стержня, на который наносится тонкий слой резистивного вещества и тонкоплёночный терморезистор. Далее всё это запекается в керамическую оболочку при высокой температуре. Поверхность нагревателя получается гладкой на ощупь, а на просвет виден витиеватый узор — тонкоплёночный слой нагревателя и терморезистора.

Недостатки:

• Чувствителен к температурному перекосу (это когда неравномерно нагревается);
• При образовании трещин выходит из строя;
• Стоит дороже, чем нихромовый нагреватель (в 2 — 4 раза);

Насколько я знаю, качественные японские нагреватели HAKKO 1321 стоят в паяльных станциях Lukey 936D (у самого такая), Lukey 936+, Lukey 936D+, Lukey 852D+, Lukey 868, Lukey 853, Lukey 853D. Перед покупкой лучше проверить! О том, как это сделать, читайте далее.

Чем лучше нихрома?

• Быстрый нагрев.Одним из неоспоримых преимуществ керамических нагревателей я считаю быстрый нагрев при включении – несколько секунд! На деле 10 – 30 секунд и уже можно паять. Для тех, кто паял ранее только обычным ЭПСНом – это шок ;
• Долговечность.По сравнению с нихромовыми нагревателями обладает большим временем эксплуатации;
• Прецизионный терморезистор более точно измеряет температуру жала;
• Высокая мощность и хорошая теплоотдача.

Незнающему человеку отличить качественный керамический нагреватель от нихромового довольно сложно. Внешне они выглядят одинаково, так как их основа — керамика.

Как определить, что перед вами: керамика или нихром?

У нагревателя со спиралью из нихрома на торце своеобразная «капелька» – он как бы закруглённый.

У керамического же нагревателя на торце есть характерная «ступенька». В керамических нагревателях также встроен прецизионный тонкоплёночный терморезистор — датчик температуры. Узор в керамике от термодатчика и нагревателя виден даже невооружённым глазом. Вот взгляните.

Чтобы убедиться полностью – включите паяльник и оцените скорость нагрева жала. Если долго разогревается, то это нихром.

В своей Lukey 936D я обнаружил керамический нагреватель HAKKO 1321 (А1321) – на нагревателе соответствующая надпись.

Ещё когда выбирал её в магазине, обратил на это внимание. А вот у более дешёвой Lukey 936A (она без цифрового индикатора) я обнаружил нихромовый нагреватель с каплей на торце и надписью TAIWAN (Тайвань) Поэтому её покупать не стал. Жутко не люблю, когда паяльник долго разогревается

У станции Lukey 936+ (не А) уже керамический нагреватель Hakko-1321, а не нихром. Маленькое такое различие в названии, а какая разница в цене и качестве.

А вот уже нагревательный элемент паяльной станции A-BF GS90D на 90 Вт. Он также керамический, со ступенькой.

Если приглядеться, то на корпусе можно обнаружить надпись А1329 DC и «узоры».

Выглядит эта паяльная станция как обычный паяльник без отдельного блока. Несмотря на это, этот паяльник – настоящая термостатированная паяльная станция. Правда, без гальванической развязки — трансформатора в ней, естественно, нет

Контроль температуры жала (термостатирование)

Хорошая паяльная станция имеет нагреватель с температурным датчиком и посредством обратной связи поддерживает заданную оператором температуру жала. Если расковырять паяльник от той же Lukey 936D, то можно обнаружить, что керамический нагреватель имеет 4 вывода, два красных идут на спираль нагревателя, а два синих вывода идут от тонкоплёночного терморезистора.

Померив сопротивление на парах этих выводов, я получил следующие данные (комнатная t0):

• Нагреватель — 3,3 Ω (Ом);
• Терморезистор — 50~51 Ω (Ом).

Вывод: да, это настоящая керамика .

Откровенные подделки имеют нагреватель с 2 выводами. Вот простейший паяльник без термостабилизации.

• В цифровых паяльных станциях контроль температуры осуществляется микроконтроллером. Сигнал с термодатчика в нагревателе оцифровывается и сравнивается с тем значением, которое задал оператор. Плюс цифрового управления — точность. Все цифровые паяльные станции имеют кнопки для установки температуры. Реже — энкодер. Например, Lukey 702 имеет нихромовый нагреватель, но цифровое управление. Поэтому и заслужила уважение среди радиолюбителей.
• В аналоговых паяльных станциях для поддержания заданной температуры используется компаратор, например, на базе микросхемы LM358 (HA17358), а в качестве задатчика температуры используется обычный переменный резистор. К таким станциям относится Lukey 936D. Разбирал лично и убедился в этом.Аналоговый контроль температуры хуже, так как дополнительную ошибку вносят механические элементы (переменный резистор), сопротивление контактов термодатчика, контактов разъёма, изменение параметров элементов. Некоторые модели аналоговых станций требуют калибровки перед использованием.

Стоит различать регулировку мощности и термостабилизацию. Возможно, кто-то уже делал так называемый регулятор температуры жала паяльника. Простейшие его схемы просто уменьшают мощность, подаваемую на нагреватель паяльника, и не имеют обратной связи по температуре. Благодаря снижению мощности можно снизить и температуру жала.

Применялись такие приставки в основном для электрических паяльников с медным жалом. При простое, жало такого паяльника сильно нагревается и выгорает. Чтобы как-то уменьшить такой эффект и применялась регулировка по мощности. Если сильно уменьшить мощность, то теплоёмкости жала может не хватить и припой будет залипать. Пайка будет затруднена.

Паяльники с термостабилизацией отслеживают именно температуру жала (обратная связь). Остыло — побольше мощности, перегрелось — меньше.

Весьма важный параметр. Для начала нужно представлять, зачем нужна паяльная станция. Можно ведь и вёдра паять:). Для пайки радиоэлектронных компонентов достаточно паяльной станции на 40-60W, но лучше иметь и помощнее. Для себя, кроме Lukey 936D (нагреватель А1321 на 50W, 24V), я приобрёл ещё и A-BF GS90D (нагреватель А1329 на 90W, 220V). Хотел на 110 Вт купить – модель A-BF GS110D, но для неё желательны жала 900L, хотя подходят и 900M.

Как видим, у обеих станций нагревательные элементы на разное рабочее напряжение. У 936-ой низковольтный (24V), а у A-BF GS90D — высоковольтный (220V). Если безопасность на первом месте, то лучше использовать паяльную станцию с низковольтным нагревателем. Так, например, насколько мне известно, ранее в детских кружках радиолюбителей запрещалось использовать паяльники на 220V, допускалось паять только низковольтными на 36V.

Также при ремонте чувствительной аппаратуры, например, мобилок, лучше использовать станцию с низковольтным паяльником. Тут тебе и гальваническая развязка от электросети через трансформатор, и заземление жала. Убить статикой элемент будет крайне трудно.

Сменные жала

Выбирая паяльную станцию, стоит подумать о том, насколько доступны сменные жала для данной модели паяльника. Самые распространённые — это жала серии 900M. Вот они на фото.

Советую прикупить хотя бы ещё одно жало для паяльной станции. Родное жало, как правило, не ходовое – конусообразной формы.

Если не собираетесь дымить паяльником каждый день, то можно купить медные жала 900M. Они намного дешевле, но довольно быстро «выгорают». Медь со временем растворяется в припое и, максимум, что можно сделать с жалом – это заточить его напильником. Можно на пробу взять медные жала разных профилей и поработать ими. Если каким-то работать очень понравится, то уже потом купить качественное, невыгораемое жало.

Защита от статического электричества

Наверное, уже видели такую надпись – ESD SAFE. Обычный электрический паяльник не имеет защиты от статического электричества и электрического разряда. Кроме того, медный стержень отлично передаёт все электромагнитные всплески из электросети на паяемый элемент, ведь нихромовая спираль — это, по сути, катушка индуктивности.

В паяльных станциях суть ESD SAFE сводится к следующему. Штуцер, который фиксирует печатную плату с нагревателем и втулку, которая контактирует со сменным жалом, заземляют — подключают к третьему, заземляющему выводу сетевой вилки. В этом не трудно убедиться, если замерить сопротивление от жала до третьего вывода вилки.

Беда в том, что не в каждом доме смонтирована электропроводка с заземлением. Так что имейте это в виду, если впредь будете работать с особо капризными электронными компонентами.

Также в качестве защитного «экрана» от электромагнитных импульсов выступает и керамический нагреватель. Керамика — отличный изолятор.

Ремонтопригодность

Это качество можно оспорить, так как сейчас цена паяльных станций хобби-уровня невелика и вряд ли кто-то станет ремонтировать неисправную. Но всё же. Основная рабочая деталь паяльных станций – это нагревательный элемент. Он легко меняется, если родной вышел из строя. С обычными паяльниками такого трюка не пройдёт, так как если сгорела нагревательная спираль, то такой паяльник можно смело выбрасывать.

» Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

• Термовоздушная паяльная станция.
• Как научиться паять?

Источник: https://go-radio.ru/kak-vibrat-payalnyu-stantsiyu.html

60-ваттный паяльник с контролем температуры

Конструкция паяльника уже устарела, но им всё равно можно пользоваться, а регулировка температуры делает его неплохим универсалом.

Сразу после получения паяльника мне не терпелось его попробовать, поэтому на фото уже есть следы использования — металлические части немного подгорели. Ручка сделана из чего-то типа акрила, крепление на саморезах, лишний раз лучше не разбирать.

Характеристики, критерии выбора

Я обязательно хотел купить что-нибудь с необгораемым жалом и контролем температуры, либо просто паяльник, либо станцию, но тогда уже с феном. Пока решил купить что-нибудь самого начального уровня на пробу, а значит и за минимальную цену. Большой вес при выборе имело наличие подарочных сертификатов конкретного магазина с истекающим сроком годности.

Характеристики паяльника со страницы продавца:

• Напряжение питания: 220-240 В, вилка с плоскими штырями, есть отдельный провод с крокодилом для заземления.
• Мощность: 60 Вт.
• Диапазон регулировки температуры: 200-450°C, шаг 25°C.
• Диаметр жала: 5,4 мм.
• Размеры, см: 24,5 * 2,5
• Вес: 129 г.

На самом деле:

• Мощность паяльника достигает 60 Вт только на 240 В, при моих обычных 210-220 В в сети я не могу получить больше 45-50 Вт.
• Регулировка температуры плавная, 25°C — это шаг отметок на регуляторе. Дополнение: но удержание температуры происходит в некотором диапазоне, который вполне может быть и 50°C.
• Длина указана без вывода под провод, на самом деле там все 27 см, паяльник огромный, по размерам как мой ЭПСН-25. Прозрачная ручка работает как линза, внутренние элементы увеличиваются в размерах, поэтому на фото паяльник кажется намного меньше.
• Комплектное жало неравномерное по толщине, в самом толстом месте диаметр 5 мм, поэтому оно сидит неплотно.

Устройство паяльника

Длина основного кабеля питания — около 1,5 м, вывод из паяльника сделан хорошо. Толщина обычная, гибкость выше среднего. Заземляющий провод напрямую подключен к металлической части паяльника. У меня земли нет, уберу этот провод при первом же разборе паяльника, сейчас он только мешает.

Судя по четырём проводам, идущим к нагревателю, в паяльнике используется температурный датчик, в отличие от паяльников, где контроль температуры производится через измерение сопротивления нагревателя. При включении нагрева загорается красный светодиод, яркость его оптимальная.

Регулировка температуры

Паяльник может только включать нагреватель на полную мощность, либо полностью выключать. Температура удерживается около заданной, но колеблется в довольно больших пределах. У меня нет подходящего термометра, но этот эффект заметен сразу.

При остывании паяльника, до включения нагревателя, установленной температуры часто становится недостаточно, приходится её увеличивать и ждать ещё некоторое время подогрева.

Но такую подгонку нужно выполнить только раз, да и после некоторого опыта с этим паяльником уже заранее знаешь, как нужно установить регулятор для конкретного припоя и типа работ, чтобы больше его не дёргать.

Время первичного нагрева зависит от температуры. До отметки 200 паяльник разогревается чуть меньше, чем за минуту, до 300 — за две минуты, до 400 — за четыре с половиной. Конечно, всё ещё зависит от температуры окружающего воздуха и вентиляции, а также от напряжения в сети.

Пайка обычным припоем типа ПОС-60 комфортна при установке порядка 275 градусов, при работе с бессвинцовыми припоями приходится прибавлять примерно до 350, для больших полигонов и до 375.

Значения здесь, конечно, условные, я не уверен, что паяльник хорошо откалиброван, но если учесть, что до тонкого кончика жала доходит не всё тепло, то эти значения выглядят вполне обычными.

Жало

При первом включении установил температуру порядка 250-300 градусов (по регулятору) и залудил кончик жала, но похоже, что он уже был луженый.

Использовать этот паяльник в качестве основного не планировал, поэтому решил не тратиться на запасные жала более привычной формы и попробовать научиться работать тонким комплектным жалом, зачем-то ведь его ставят в каждый новый паяльник, может не всё так плохо.

Действительно, пайка мелких элементов по одному контакту за раз вполне возможна и таким жалом. При лужении проводов никаких проблем тоже не заметил, можно либо зацепить достаточно крупную каплю припоя, либо держать жидкой ещё большую каплю на столе.

Если нужно нагреть большой полигон, то достаточно наклонить жало, чтобы нагревать его большей площадью жала. По сравнению с работой большим и толстым жалом, есть как плюсы, так и минусы, думаю, я смогу работать таким жалом почти в любой ситуации.

Первые впечатления от работы

Начальный разогрев происходит дольше, чем это показывает индикатор. Вероятно, проблема в длинном жале с тонким наконечником. Нужно ждать ещё пару циклов подогрева, пока тепло не дойдёт. Тонкое длинное жало — зло, температура на его конце сильно плавает, приходится излишне повышать температуру, а это приводит к быстрому окислению припоя. Разве что с подачей припоя паять, но с этим справился бы и более дешевый паяльник без контроля температуры.

Работа на высокой температуре может быть очень быстрой. При работе на 400 градусах припой плавится мгновенно, но и канифоль (например) тоже, она почти сразу испаряется при контакте с жалом. И если на небольшой температуре я могу вытирать жало о любую бумажную или вискозную салфетку, то на большой температуре салфетка начинает сильно пригорать.

Чтобы вернуть кончику жала смачиваемость его надо залудить, убрать слой окисла. Его можно убрать либо механически (специальные приспособления типа комка стружки, тряпки, салфетки и т.д.) и/или химически, например можно протереть нагретый кончик кислотой, но только если на кончике ещё остался припой, либо использовать специальный активатор (смесь флюса с порошком припоя). Лудится чистый или чуть окислившийся кончик жала даже канифолью.

Выводы

Подобная конструкция паяльника уже устарела, сейчас используются нагреватели, вставляющиеся непосредственно в жало. Поэтому найти недорогие и качественные жала для этого паяльника уже проблематично. В качестве основного рабочего инструмента покупать такой паяльник не имеет смысла.

Найти в магазинах можно по фразе типа «60w thermo controlled soldering iron». 10 баксов за подобный паяльник — много, но собран он неплохо, выглядит футуристично, возможно будет неплохим подарком начинающему радиолюбителю. Если добавить ещё баксов 5-10, выбор паяльников существенно увеличится, если накинуть еще десятку, можно смотреть в сторону паяльных станций начального уровня.

Довольно часто встречаются подобные по характеристикам паяльники, и даже с таким же регулятором, но в действительности не имеющие функцию поддержания температуры. Такие подделки разогревают жало до максимально возможной температуры (обычно около 400°С), работа при которой крайне затруднительна, жало быстро обгорает, и припой к нему не липнет. Я взял этот вариант, так как в отзывах увидел явное упоминание, что этот паяльник держит установленную температуру, и это подтвердилось.

Источник: https://skubr.ru/2015/01/60w-soldering-iron-with-temperature-control.html

Стабилизатор температуры паяльника

Многим знаком недорогой паяльник с Алиэкспресс с встроенным регулятором напряжения. Димер это лучше, чем ничего, но нормальной работы с паяльником он не обеспечивает. В свое время Л. Елизаров из г. Макеевка Донецкой области опубликовал схему стабилизатора температуры для паяльника без датчика. За счет измерения изменения сопротивления нагревательного элемента. Схема много где публиковалась. Была еще одна статья в журнале Радио.

Некоторое время назад я уже применял первую схему для паяльника с керамическим нагревателем и пистолетной рукояткой. На снимке он верхний в уже переделанном виде.

Работа стабилизатора понравилась. Тот паяльник является основным для меня уже пожалуй с год. Но рукоять толстовата. Он тяжелее нового. Да и любопытно.

Дальше ориентируемся на измененную схему (Доработка стабилизатора жала паяльника).

Измерение сопротивления нагревателя с Али (нижний на снимке) дало результат около 450 Ом в холодном состоянии и около 1,5 килоом в хорошо прогретом. Т.е. сопротивление изменяется раза в три. Решил адаптировать схему и для него. По факту получилось по второй доработанной схеме. R1 – 820 Ом, R2 – подстроечник 200-500 Ом. R3 выведен наружу и сопротивление его 470-500 Ом. С такими номиналами мой паяльник регулирует температуру где то от 220 до 350 градусов.

В качестве корпуса использовал обычный разветвитель-двойник из магазина. Фото платы и корпуса далее.

Двойник разбирается с помощью болгарки, ножа, пассатижей, бокорезов убирается лишнее с верхней крышки. На снимке видно до какого состояния примерно.

Обратите внимание на полупрозрачную пленочку. Плата стала расслаиваться и я снял верхний слой. И он прекрасно подходит в качестве страховочной прокладки между шинами двойника (которые соединяю с платой проводами методом пайки) и платой. Внутрь это все вставляется примерно так:

Верхняя крышка, сборка. Устройство в сборе.

Доработка самого паяльника несложная вовсе

Суть ее проста – изъять симистор и соединить провод паяльника с нагревателем напрямую. Лично я провод заменил (провод с вилкой пригодится), а симистор повесил за одну ногу на плате паяльника. Родной регулятор уже не используется. Крутилку использую в качестве заглушки и фиксатора платы.

Практика с этим паяльником пока не велика, но не вижу причин для отрицательного результата. Первый переделанный работает прекрасно и является моим основным. Что нужно сделать, если вы решили переделать и свой? Измерьте сопротивление нагревателя в холодном виде и после прогрева. Естественно в отключенном от сети состоянии.

• Если они примерно совпадают с моими, смело можете повторять с моими номиналами.
• Если нет, то вам придется подобрать величины для R1, R2, R3.

С паяльниками имеющими нихромовые нагреватели не экспериментировал, рекомендаций дать не могу.

О деталях

• Стабилитроны на 5,6 вольта с мощностью не менее 1 Вт.
• Мосты использовал 2 А 1000 вольт. Просто были в наличии.
• Симистор BT134-600. Тоже просто был.

Печатная плата

Вот файл печатки.

Теперь главное. А зачем это все нужно, что это дает? Простой регулятор тока никак не обеспечивает стабилизацию. Если совсем мало, чтобы естественного охлаждения хватало, чтобы паяльник не перегревался, то при пайке будет явно не хватать мощности.

Если нормально при пайке, то при простое будет перегрев. Неизбежно.

Это сказывается очень сильно. Например мои китайские жала, которые шли вместе с паяльником (медные, кстати) таяли просто на глазах. Особенно жалко плоское. Топориком.

Кроме того, при перегреве и длительном простое обгорает кончик и порой его становится крайне сложно облудить. Естественно окисляется припой и превращается в серо-черную кашу. И прежде чем паять вам придется чистить кончик каждый раз. Словом сильно сокращается жизнь жала и комфортность пайки.

Доработанный таким образом паяльник приобретает черты паяльников совсем другой ценовой категории и качества. Фактически это паяльная станция.

Еще один аспект который проверил для себя. Иногда выпаиваю детали двумя паяльниками. Поскольку таких паяльников у меня теперь два, то имело смысл проверить, а не возникает ли между ними разности потенциалов, губительной для извлекаемой детали. 

Измерение вольтметром показали нули на диапазоне 20 вольт постоянки и 200 вольт переменки. Одну из сетевых вилок переворачивал. Возможно просто качественная керамика в нагревателях. Правда стоит иметь в виду, в первом переделанном паяльнике вместо ИП на стабилитронах стоит китайский маленький ИБП на 12 вольт (не нашел тогда мощных стабилитронов). Возможно причина еще в этом.

Ну и почему именно такие паяльники особенно интересны для этой переделки.

В обычном режиме он быстро перегревается. А это говорит об избыточной температуре нагревателя. И избыточной мощности. Он имеет керамический нагреватель с достаточно большим сопротивлением и сильным изменением сопротивления при нагреве, что позволяет точнее отслеживать температуру.

Следовательно, после переделки он будет очень быстро нагреваться, так как напряжение подается не после диммера, в урезанном виде, а полное напряжение сети.

По этой же причине он будет быстрее восстанавливать температуру после интенсивного отбора тепла при пайке массивных деталей.

Немного о настройке схемы

Тут все просто. Сопротивление цепочки R1, R2 и R3 определяет минимальную температуру паяльника. Чем меньше сопротивление — тем меньше нагрев. То есть выведя движок сопротивления R3 в положение наименьшего сопротивления, подбором R1, R2 выставляют желаемую минимальную температуру. Ее выбрал в районе 200-220 градусов. А вот величина сопротивления R3 будет определять максимально возможную температуру паяльника. Я выбрал ее в районе 500 Ом. И получил на максимуме около 360 вольт.

Выбирать ее слишком большой не советую. При каком-то сопротивлении регулятор практически перестает отключать нагреватель (светодиод горит, лишь изредка помаргивая). Так легко вообще загробить жала.

При нормальной работе светодиод практически непрерывно светит после включения несколько секунд. Потом появляются паузы, которые по мере прогрева они становятся все длиннее. Мой паяльник на рабочий режим выходит секунд за 20-30.

Тришин А.О.Г. Комсомольск-на-Амуре.

Ноябрь 2018 г.

   Форум по паяльникам

   Обсудить статью Стабилизатор температуры паяльника

Источник: https://radioskot.ru/publ/stabilizator_temperatury_pajalnika/1-1-0-1408

Какая должна быть температура паяльника

Когда собираются водяные коммуникации, состоящие из пластиковых труб, важнейшим параметром становится температура. Она должна иметь определенные значения, позволяющие добиться прочного и надежного соединения.

Сегодня технология разводки трубопроводов из таких материалов предписывает соблюдение определенного температурного режима, а также конкретных временных значений, при выполнении сварочных работ. Если не соблюдать рекомендованные параметры, возможно появление разрыва в узловых местах, значительно ухудшиться движение водяного протока.

Общее влияние температуры при стыковочных работах

Технологический процесс сварки полипропиленовых труб основан на нагреве материала до нужной температуры. В результате пластмасса начинает размягчаться. При соединении деталей происходит диффузия молекул полипропиленовых молекул. Другими словами, в соединение происходит слияние молекул. Когда материал остынет, образуется крайне прочный стыковой узел.

Прочность свариваемых заготовок находится в прямой зависимости от температурного режима. При недостаточном нагреве, не будет происходит процесс диффузии. Молекулы фитинга и свариваемой трубы просто не в состоянии попасть в совмещаемые области. Сварка получится слабой и не сможет выдерживать больших нагрузок. Пара разорвется, нарушится герметичность стыка.

При перегреве конструкция начнет деформироваться. В результате изменится изначальная геометрия. Внутри детали может произойти образование сильного наплыва в виде большого валика. В результате в месте сварки значительно уменьшится диаметр сечения трубопровода.

https://www.youtube.com/watch?v=MKZBAqnGoZ4

Для нормальной пайки полипропиленовых труб, необходимо создать нагрев до температуры 255-265 градусов. Процесс нагрева должен учитывать несколько параметров:

• Диаметр детали.
• Температуру помещения.
• Время нагрева.

Практика показала, что время нагрева и диаметр детали находятся в прямой зависимости.

Температура помещения, в котором происходит пайка также оказывает влияние на этот процесс. Когда паяются детали, при извлечении их с «утюга» или другого нагревательного устройства, происходит пауза перед началом муфтовой стыковки. Чтобы компенсировать остывания при невысокой температуре, пп трубы необходимо нагревать немного дольше. Такое добавочное время находится в пределах 2-3 секунд. Подбор происходит эмпирическим путем.

Необходимо помнить, что если нагревать полипропиленовые трубы на нагревательном аппарате с установкой температуры более 270 градусов, произойдет очень сильный нагрев верхнего слоя детали. Сердцевина не получит достаточного прогрева. При стыковке деталей, толщина сварочной пленки получится очень тонкой.

Как сваривать полипропиленовые трубы вручную

Сварочные гильзы устройства подбираются с учетом диаметра деталей. Затем их вставляют в сварочное зеркало и хорошо закрепляют.

Контактные поверхности очищаются от пыли и грязи. Для чистки лучше пользоваться очищающей жидкостью, которую рекомендует изготовитель данного изделия. В такой работе может помочь:

• Хлорэтилен.
• Трихлорэтан.
• Этиловый или Изопропиловый спирт.

Устанавливается определенная температура устройства. Обычно терморезистор должен нагреваться в пределах 250 – 270 градусов. Такое оптимальное значение температуры позволяет достичь правильного соединения.

Когда на термостате наберется нужный тепловой уровень, проверяется температура нагрева сварочного зеркала. Для этого используют специальный термозонд.

Отрезается труба, выдерживая 90 градусов, относительно оси. При необходимости нужно зачистить поверхность и снять фаску. Параметры зачистки, размер глубины фаски берутся из таблицы номер один. Фаску можно снять при зачистке детали или после нее, особым калиброванным инструментом.

Фитинги из полипропилена для раструбной сварки. Глубина зачистки и ширина фаски.

На поверхности трубы отмечается глубина вставки «L1» Берется из таблицы 2. Зачистка должна обязательно соответствовать величине глубины вставки.

Глубина вставки L1(мм): максимальная глубина вставки нагретой трубы в стакан фитинга.

На наружную поверхность трубы и свариваемого фитинга наносится продольная метка. Она дает возможность избежать смещения деталей во время соединения.

Поверхность трубы, а также прикладываемого фитинга, должны быть хорошо очищены от масла или грязи. После достижения нужного нагрева сварочного зеркала, труба, совместно с фитингом устанавливается в специальные гильзы. Фитинги должны быть вставлены до упора, свариваемая труба на полную глубину зачистки. Необходимо немного подождать пока детали нагреются.

Источник: https://MyTooling.ru/instrumenty/kakaja-dolzhna-byt-temperatura-pajalnika

Температура жала паяльника 100 вт

Пая́льник — ручной инструмент, применяемый при лужении и пайке для нагрева деталей, флюса, расплавления припоя и внесения его в место контакта спаиваемых деталей. Рабочая часть паяльника, обычно называемая жалом, нагревается пламенем (например, от паяльной лампы) или электрическим током.

Паяльники с периодическим нагревом [ править | править код ]

• Молотковые и торцевые паяльники представляют собой массивный рабочий наконечник, закрепленный на относительно длинной металлической рукоятке, длина которой обеспечивает безопасность в обращении с инструментом. Для выполнения нестандартных работ паяльники подобного типа снабжаются фасонными наконечниками. Нагрев этих паяльников осуществляется внешними источниками тепла — главным образом огонь от газовых или бензиновых горелок [1] . Это наиболее старый вид паяльников, известен с античных времён.
• Дуговой паяльник — нагрев паяльника осуществляется электрической дугой, периодически возбуждаемой между угольным электродом, помещенным внутри паяльника, и наконечником. Дуговой паяльник массой 1 кг нагревается до температуры 500 °C при напряжении 24 В в течение 3 мин, потребляемая мощность 1,5—2,0 кВт.

Паяльники с постоянным нагревом [ править | править код ]

• Электропаяльники имеют встроенный электронагревательный элемент, работающий от электросети, от понижающего трансформатора либо от аккумуляторов.
• Газовые — паяльники со встроенной газовой горелкой (горючий газ подаётся из встроенного баллончика со сжиженным газом, или, реже, газ подаётся по шлангу от внешнего источника).
• Паяльники, работающие на жидком топливе — схожи с газовыми, но нагрев осуществляется пламенем сгорающего жидкого топлива.
• Термовоздушные — в них нагрев деталей, расплавление припоя происходит путём обдува их струёй горячего воздуха. В этом он напоминает промышленный фен, но, в отличие от него, используется тонкая струя воздуха.
• Инфракрасные — нагревание осуществляется источником инфракрасного излучения.

Паяльные станции [ править | править код ]

При сборке электроприборов и электронных устройств в промышленности и лабораторных условиях используются паяльные станции, предоставляющие дополнительные возможности и удобства для пайки, в первую очередь, термостатирование жала паяльника с возможностью оперативной установки различных значений температуры. Кроме того, существуют паяльные станции для пайки горячим воздухом или ИК-излучением, демонтажа (оснащенные отсосом припоя), с устройствами автоматической подачи припоя и флюса и т. п.

В основе конструкции паяльника с внутренним нагревателем — миниатюрный нагревательный элемент, помещаемый в отверстие, высверленное в жале. Таким образом, он максимально приближен к точке пайки, а потери тепла сведены к минимуму.

Часто в качестве нагревательного элемента используется пленочный нагреватель на керамической подложке, помещенный в герметичный корпус из теплопроводной керамики. Достоинствами такого нагревателя являются продолжительный срок службы и надежная изоляция жала.

Такие паяльники обычно снабжаются датчиком температуры и используются в составе паяльных станций.

Стержневой паяльник [ править | править код ]

Конструкция наиболее распространенного в быту варианта электропаяльника представляет собой металлический кожух, снабженный пластмассовой или деревянной рукояткой, в который помещен трубчатый нагревательный элемент (нагреватель). Внутрь нагревателя одним концом помещен сменный, обычно медный стержень («жало»), заточенный на выступающем наружу конце под конус или двугранный угол. Выступающий конец жала — рабочий конец, залуживается.

Нагреватель представляет собой намотанную на трубку из керамики или металлическую трубку обёрнутую листовой слюдой проволоку из нихрома или другого сплава с высоким удельным сопротивлением и устойчивостью к окислению при высокой температуре.

В современных паяльниках такого типа иногда используется пленочный нагреватель, напыленный на керамическое трубчатое основание, либо керамический объемный нагреватель. Нагреватель подключен к токоведущему шнуру, проходящему сквозь ручку и подключаемому к сети или понижающему трансформатору.

Существует вариант конструкции, в котором внутрь нагревательного элемента помещен металлический сердечник, снабженный резьбовым отверстием, в которое ввинчивается сменное жало.

Работа со стержневым паяльником

После включения и нагрева конца жала свыше температуры плавления припоя (около 5—6 минут) паяльник готов к работе.

Перед пайкой на соединяемое место наносят флюс, растворяющий окисные плёнки на поверхности деталей, что обеспечивает лучшее смачивание поверхности металла припоем.

В качестве флюса для пайки мелких деталей из меди и сплавов на основе меди, лужёных стальных деталей часто используется канифоль или её спиртовый раствор. Для других металлов и сплавов могут использоваться иные (активные) флюсы, например, ортофосфорная кислота или водный раствор хлорида цинка. После пайки с применением активных флюсов паяный шов тщательно отмывают от остатков флюса, во избежание коррозии.

При пайке электронных (например, печатных плат) и электрических приборов активные флюсы не применяют, так как даже следы неотмытого флюса, из-за его электропроводности и гигроскопичности, могут полностью нарушить работу устройства. При пайке этих устройств применяют неэлектропроводные флюсы, наиболее популярны канифоль или спирто-канифольный флюс.

При первом включении новый, ранее не включавшийся паяльник дымит с характерным запахом гари, что проходит через несколько минут.

Это не является признаком неисправности и происходит из-за выгорания клейкой ленты или клейкого слоя, которым были склеены листы слюды при изготовлении нагревателя и следов смазки на деталях паяльника.

Некоторые виды изделий в процессе изготовления покрываются специальной краской, предохраняющей металлический кожух от коррозии во время хранения в торговой сети и на складах. Такая окраска легко удаляется после первичного прогревания.

Мощность и рабочая температура жала некоторых паяльников со временем незначительно падают, так как происходит поверхностное окисление проволоки нагревательного элемента, что вызывает уменьшение её сечения.

Для компенсации этого диаметр проволоки при изготовлении паяльника изначально выбирают немного большим [ источник не указан 2371 день ] , а для поддержания нужной температуры, при ответственных пайках, используют внешний регулятор напряжения, например, автотрансформатор или реостат или термостатируют жало регулятором температуры.

Источник: https://vi-pole.ru/temperatura-zhala-pajalnika-100-vt.html

Как выбрать электропаяльник | Блог | Клуб DNS

Появилась необходимость соединить несколько проводов между собой? Нужно срочно отремонтировать бытовой прибор или гаджет? Автомобиль вошёл в почтенный возраст и требует постоянного ремонта в гараже? Ребёнок настойчиво просит купить радиотехнический конструктор? А может по служебной необходимости пришлось осваивать смежную сферу — радиоэлектронику? Что ж, значит настала пора приобретать паяльник. А какие они бывают и чем же они отличаются друг от друга, мы и рассмотрим.

Типы паяльников

Каких только нет паяльников — классические электрические, газовые, инфракрасные, термовоздушные, индукционные, импульсные и ещё множество других.

Существует достаточно большое количество людей, которые научились виртуозно обращаться с некоторыми из них, например, импульсными или газовыми моделями, причём выполняют ими большинство точных работ, в том числе пайку планарных компонентов.

И всё же абсолютное большинство как инженеров, так и обычных людей применяют в своей повседневной работе электрические паяльники со сменными стержнями, так как они удобные, очень лёгкие и относительно дешёвые. Подавляющее большинство из них выпускают двух типов: слюдопластовые и керамические.

Оба этих типа обладают как несомненными достоинствами, так и определёнными недостатками. У первых нихромовая проволока наматывается на диэлектрический теплопроводящий цилиндр (обычно из слюды, керамики или стеклоткани), внутрь которого вставляется паяльный стержень. Спираль в таких паяльниках находится снаружи, и поэтому большая часть тепла не используется, что и приводит к низкому КПД.

Также у него довольно маленький ресурс, что при профессиональной работе в беспрерывном режиме приводит к частой замене инструмента либо к необходимости приобретать дополнительные приспособления в виде регулятора мощности для режима ожидания.

С другой стороны они не боятся механических ударов и очень дёшевы в производстве, так как технология их изготовления за многие десятилетия достаточно отработана и оптимизирована.

У второго типа керамический нагревательный цилиндр вставляется в полое жало, за счёт чего заметно увеличивается КПД и уменьшается время нагрева, также при аккуратном обращении срок службы таких паяльников на порядок превышает нихромовые.

С другой стороны, эти модели достаточно хрупкие, что в корне изменяет манеру обращения с ним при работе, так например, очень рискованно (как это принято в слюдпластовых) стряхивать припой с жала постукиванием.

Технология производства таких моделей относительно новая, требует серьёзных вложений в заводское оборудование и поэтому они пока достаточно дорогие и выпускать их могут «не только лишь все».

Мощность

Для каждого вида работ в зависимости от размеров деталей и материалов их изготовления требуется своя определённая мощность. Так для пайки деталей поверхностного монтажа нужны аппараты с мощностью 3-10 Вт. Для запайки большинства радиокомпонентов в печатные платы или навесным монтажом подойдет паяльник 16 -25 Вт.

Для хозяйственных и электрических работ в большинстве случаев подойдёт 40 Вт. Для пайки сетевых и автомобильных проводов, а также при работе с деталями толще двух миллиметров требуется мощность инструмента в районе 100 Вт. Для лужения и запайки старых радиаторов, кастрюль и прочих крупногабаритных металлических вещей — 150 Вт.

Для пропайки крупных предметов, земляных полигонов, толстых проводов, мощных шасси — 250 Вт. Для строительных работ — 500 Вт.

Размер паяльного стержня и мощность, как правило, находятся в соответствии друг с другом, то есть, чем меньше жало, тем меньше у него способность накапливать тепловую энергию и поддерживать её при работе, так как при соприкосновении с паяемыми деталями температура паяльника будет снижаться из-за отвода тепла.

Стоит заметить, что паяльники, кроме различной мощности, выпускаются на различное напряжение питания. Наиболее востребованными являются напряжения 6 В, 12 В, 36 В, 220 В. Чем ниже напряжение, тем безопаснее паяльник для человека и некоторых радиокомпонентов, однако для всех напряжений ниже 220 В требуются преобразователи (трансформаторы).

Температура

Для различных видов паяльных работ требуется своя температура, которая выбирается в соответствии с термопрофилем спаиваемых деталей и выбранным припоем. Так например, микродеталям поверхностного монтажа требуется нагрев ~ 260-270°С, мелким радиодеталям около ~300 °С, большим — около~350 °С.

Более высокая температура ~700 — 800 °С используется совместно с тугоплавкими припоями для пайки бронзы, стали, серебра, а также там, где место пайки испытывает значительные деформации, вибрации и удары.

Для корректной установки температуры паяльника и выбора припоя следует иметь в виду, что при классической пайке жало нагрето больше на ~40-80°С, чем паяемые детали, а те, в свою очередь, больше на 20-40°, чем припой.

Для того, чтобы детали прочно соединились между собой и пайка была качественной, необходимо соответствие выбранного припоя температуре пайки, так как недогрев и перегрев паяльника кардинально ухудшит качество соединения — в первом случае припой не сможет расплавиться полностью, а в последнем флюс испарился раньше, чем успеют припаяться элементы.

Таким образом, к выбору припоя нужно подходить осознанно, благо ассортимент достаточно широк от легкоплавких, например сплава Вуда (~69°С) и Розе (~94°С) до бессвинцовых припоев с температурой плавления ~400°С и более.

Температура нагрева серийно выпускаемых паяльников в основном зависит от его конструкции и мощности, а наиболее массовые модели нагреваются примерно до ~400°С.

Наконечник (жало)

Жало является очень важным элементом паяльника, основой его качественной работы, и первым, на что обращают внимание при работе. От его параметров зависит скорость, надёжность и удобство пайки, поэтому к его выбору необходимо отнестись крайне внимательно. Качественное жало должно обладать хорошей теплопроводностью, достаточной прочностью, защищённостью от окисления, долговечностью и т.д.

Эти требования, зачастую, хорошо выполняются по отдельности у разных металлов, но, как правило,вызывают значительные трудности при попытке удовлетворить их все одновременно. Так, например, медный наконечник обладает отличной теплопроводностью, но очень быстро окисляется, покрывается слоем окалины и изнашивается, причём, чем активней флюс, тем сильнее износ.

Для восстановления формы и дальнейшей защиты такого жала его необходимо периодически затачивать, а затем покрывать слоем припоя или лудить.

Процесс поиска идеального жала происходит перманентно.

Так, в попытке улучшить характеристики медного жала, постоянно происходит поиск оптимального состава сплавов или вариантов расположения слоёв разных металлов, когда состав стержня отличается либо по длине (основная часть, например, из меди, стали или керамики, а кончик из серебра, никеля или сплавов меди), либо по толщине (когда сердцевина из одного материала, а покрытие однослойное или многослойное из других, что увеличивает защиту от воздействия активного флюса и износа). Однако, в таком варианте классическая манера и техника работы с захватом капли припоя и перенесением её затруднена, поэтому пайка обычно осуществляется «с подачей», когда припой с флюсом в форме проволоки подносится непосредственно к точке спайки без удержания его на жале. Это очень удобно для промышленного производства и использования на конвейере, а при ручной пайке такой способ требует некоторых навыков, а также фиксации и неподвижности всех элементов, так как обе руки будут заняты. При этом такие жала требуют очень аккуратного и бережного обращения, их нельзя подвергать перегреву или применять к ним какие-то усилия, они не должны подвергаться воздействию абразивов (напильников), ими нельзя отгибать загнутые выводы деталей, кроме того, теплопроводность у них несколько ниже, поэтому припой хуже плавится, что, соответственно, требует увеличения температуры. Также ими не следует долго работать на максимальной температуре, так как это приводит к окислению рабочей кромки, которую станет крайне сложно залудить. Ещё их нельзя оставлять надолго без припоя и крайне желательно уменьшить температуру нагрева в простое. Очищают такие жала специальной влажной губкой.

Для различных видов работ важен не только материал изготовления жала, но и его форма, так как от неё зависит удобство работы. Самым универсальным и популярным является клин — наконечник с отличной теплопроводностью, работать им очень удобно, припой у него скапливается на кончике, паять можно как с подачей проволочного припоя, так и с кусковым.

Таким наконечником можно паять как маленькие детали и ряды выводов современных микросхем, для которых лучше всего подходит остриё или кромка и ими же убираются случайные перемычки, так и большие детали, для которых больше подходит широкая сторона клина. Конусы со срезанной под различными углами плоскостью также популярны и обладают похожими качествами.

Паяльники и станции производства ЮВА чаще всего идут с клиновидными жалами, которыми удобно паять мелкие детали. Другие варианты внешнего исполнения, такие как: игольчатое, вилка, микро-волна, нож, насадка для пайки пластиков, топорик и прочие — как правило удел профессиональных технологий, где их применение серьёзно облегчает, удешевляет и убыстряет процесс пайки.

Тем не менее, несмотря на такое разнообразие, выбор лучшей формы или материала, из которого изготовлено жало, скорее следствие личного предпочтения и умения.

Критерии выбора

Источник: https://club.dns-shop.ru/post/16289

Зачем знать температуру паяльника

Не существует какой-то универсальной температуры паяльника и пайки, подходящей абсолютно для всех случаев. Многие зависит от припоя, от того, с какими именно материалами работает мастер, а также от целей, которые он преследует.

И в целом подбор оптимальной температуры – не такое уж простое дело. Обычно жало паяльника разогревают до тех пор, пока оно не начнет расплавлять припой. Но в некоторых случаях требуется более тонкая настройка.

Несколько правил пайки

Есть одно незыблемое правило: температура паяльника должна быть выше температуры расплавления припоя.

Причём припойный материал должен быть расплавлен полностью ещё до того, как он заполнит пустые пространства и равномерно распределится по поверхности.

Если жало паяльника окажется чересчур перегрето, припой окислится и паяльный шов получится не слишком качественным. Кстати, окислы могут появиться и на самом паяльнике, и для того, чтобы избавиться них, специалисты советуют приобрести так называемый активатор жала — действительно очень полезная вещь.

А если жало паяльника будет не просто перегрето, а перегорит, то припойный материал вообще перестанет на нём держаться. «Холодная» пайка (то есть когда температура жала паяльника меньше оптимальной) тоже не даст ожидаемого результата.

Если припойный материал не плавится до текучего состояния, место спайки становится матовым и шероховатым, а соединение не слишком прочным.

И ещё одно важное правило, подходящее для любой пайки: температура самих спаиваемых элементов непременно должна быть одинаковой.

Разновидности припоев

Всё разнообразие припоев делят на две категории:

• тугоплавкие;
• легкоплавкие (мягкие).

К категории мягких относятся припои, которые имеют температуру плавления до 400 ℃ и сравнительно низкую механическую прочность (сопротивляемость разрывам до семи килограмм на квадратный миллиметр). Их можно плавить паяльником.

В маркировке такого припоя всегда присутствует аббревиатура ПОС и цифры, указывающие на конкретное процентное содержание олова. Для примера стоит привести очень распространённый припойный материал ПОС-61, рабочая температура которого равна от 190 до 260° по Цельсию.

ПОС-61 и другие мягкие оловянно-свинцовые припои, в частности, используют в радиомонтаже. Вообще при работе с печатными платами надо действовать крайне аккуратно.

Резкого нагрева и повышения температуры лучше избегать, а продолжительность воздействия паяльником не должна превышать больше двух секунд. Особенно это касается таких объектов, как интегральные микросхемы и полевые транзисторы.

Для получения специальных свойств в состав оловянно-свинцовых припоев могут вводить висмут, кадмий, сурьму и иные металлы. Выпускают легкоплавкие припои в виде литых прутков, паст, проволок, порошков, лент, а также трубочек диаметром от 1 до 5 миллиметров с канифолью внутри.

Среди проверенных производителей таких припоев стоит выделить бренды Felder и AIM.

И ещё одно дополнение: специалисты рекомендуют для хранения припоев не использовать металлические коробки, крышечки, жестяные банки. Припои могут прилипнуть к металлу – в результате на стенках появляется канифольная каша, работать с которой будет не слишком комфортно.

Твёрдые припои характеризуются тем, что создают высокопрочные швы. В радиомонтажных работах они применяются гораздо реже, чем легкоплавкие. Причём можно выделить две подгруппы твёрдых припоев — медно-цинковые и серебряные.

Первые используются для пайки бронзы, стали, латуни и иных металлов, обладающих большой температурой плавления. Интересно, что их цвет зависит от процента содержания цинка. А температура плавления, допустим, припоя ПМЦ-42 равна 830 ℃.

Серебряные припои имеют, пожалуй, ещё большую прочность. Их применяют, в основном, для пайки медно-латунных и серебряных изделий. Температура плавки таких припоев находится в диапазоне от 720 до 830 ℃. При работе с такими материалами применяют горелку.

Расплавление различных материалов

У мастера вполне может возникнуть необходимость пайки меди – речь, к примеру, может идти о трубах отопления или иных изделиях из данного цветного металла.

Работать паяльником с медью и её различными сплавами можно, применяя разные припои, как мягкие, так и твёрдые. При этом температура пайки медных элементов мягкими припоями составляет 250-300 ℃, а твёрдыми – 700-900 ℃.

А какова должна быть температура жала паяльника, если надо паять, допустим, полипропиленовые изделия? В данном случае оптимальной будет температура в +260 ℃, а условный допустимый диапазон – от +255 до +280 ℃.

Но стоит отметить, что если перегреть паяльник выше 271 ℃ и уменьшить время нагрева инструмента, то поверхность зоны пайки прогреется значительно больше внутренней части. Это означает, что в результате сварочная плёнка окажется очень тонкой.

Полезные устройства для измерения

Практика показывает, что если температура жала используемого паяльника подобрана верно, то, остыв, место пайки будет иметь характерный зеркальный блеск.

И наоборот, пористость и матовость зоны пайки свидетельствует о том, что процедура был проведена не очень качественно.

Выяснить оптимальную температуру плавления вполне можно опытным путём. Для этого необходимы специальные регуляторы нагрева паяльника (лабораторные трансформаторы). Есть, впрочем, и более простой способ осуществлять регулирование температуры – изменять длину жала.

Но этот способ, пожалуй, актуален только для самодельных приборов для пайки. В любом случае мастер имеет возможность предварительно узнать, при какой температуре или при какой длине жала у припоя появляется зеркальный блеск.

Вооружившись этим знанием, можно приступать к настоящей ответственной работе.

При наличии финансовых возможностей стоит приобрести специальный термометр (датчик) для паяльника, осуществляющего замер и калибровку рабочей температуры инструмента.

Таких датчиков сейчас существует достаточно много. И любому желающему приобрести нужную модель онлайн или офлайн не составит труда. Они производят быстрое и точное измерение температуры жала паяльника с помощью термопары (термоэлектрического преобразователя).

При выборе такого термометра стоит обратить внимание и на такие характеристики, как разрешающая способность, диапазон измерения (например, он может быть от 0 до 700 ℃), точность, габариты, возможные источники питания.

Однако просто замерить температуру недостаточно. Важно, чтобы паяльник сохранял её неизменной при возможных скачках напряжения в сети – то есть нужен специальный стабилизатор.

Такое устройство можно изготовить самостоятельно – в свободном доступе есть довольно простые схемы. Кроме того, сейчас существуют паяльники и паяльные станции с уже встроенным стабилизатором.

А ещё многие профессиональные паяльные станции позволяют точно устанавливать температуру и нужный режим пайки простым нажатием кнопок или перещёлкиванием тумблера. Это значительно упрощает процесс работы и позволяет всегда быть уверенным в хорошем результате.

Источник: https://svaring.com/soldering/praktika/temperatura-pajalnika