Как правильно паять SMD компоненты

Поверхностный монтаж, применение ЧИП (SMD) компонентов

В чем же заключаются плюсы применения таких чип элементов? Давайте разберемся.

Плюсы данного вида монтажа

Во первых, применение чип компонентов заметно уменьшает размеры готовых печатных плат, уменьшается их вес, как следствие для этого устройства потребуется небольшой компактный корпус.  Так можно собрать очень компактные и миниатюрные устройства.

Применение чип элементов заставляет экономить печатную плату (стеклотекстолит), а так же хлорное железо для их травления, кроме того, не приходиться тратить  время на высверливание отверстий, в любом случае, на это уходит не так много времени и средств.
Платы изготовленные таким образом легче ремонтировать и легче заменять радиоэлементы на плате.

Можно делать двухсторонние платы, и размещать элементы на обеих сторонах платы. Ну и экономия средств, ведь чип компоненты стоят  дешево, а оптом брать их очень выгодно.

Для начала, давайте определимся с термином поверхностный монтаж, что же это означает? Поверхностный монтаж – это технология производства печатных плат, когда радиодетали размещаются со стороны печатных дорожек, для их размещения на плате не приходится высверливать отверстия, если коротко, то это означает «монтаж на поверхность». Данная технология является наиболее распространенным на сегодняшний день.

Кроме плюсов есть конечно же и минусы. Платы собранные на чип компонентах боятся сгибов и ударов, т.к. после этого радиодетали, особенно резисторы с конденсаторами просто напросто трескаются. Чип компоненты не переносят перегрева при пайке. От перегрева они часто трескаются и появляются микротрещины. Дефект проявляет себя не сразу, а только в процессе эксплуатации

Резисторы и конденсаторы

Чип компоненты (резисторы и конденсаторы) в первую очередь разделяются по типоразмерам, бывают 0402 – это самые маленькие радиодетали, очень мелкие, такие применяются например в сотовых телефонах, 0603 — так же миниатюрные, но чуть больше чем предыдущие, 0805 – применяются например в материнских платах, самые ходовые, затем идут 1008, 1206 и так далее.

Резисторы:

Конденсаторы:

Ниже дана более таблица с указанием размеров некоторых элементов:[0402] — 1,0 × 0,5 мм[0603] — 1,6 × 0,8 мм[0805] — 2,0 × 1,25 мм[1206] — 3,2 × 1,6 мм

[1812] — 4,5 × 3,2 мм

Все чип резисторы обозначаются кодовой маркировкой, хоть и дана методика расшифровки этих кодов, многие все равно не умеют расшифровывать номиналы этих резисторов, в связи с этим я расписал коды некоторых резисторов, взгляните на таблицу.

Примечание: В таблице ошибка: 221 «Ом» следует читать как «220 Ом».

Что касается конденсаторов, они никак не обозначаются и не маркируются, поэтому, когда будете покупать их, попросите продавца подписать ленты, иначе, понадобится точный мультиметр с функцией определения емкостей.

Транзисторы

В основном радиолюбители применяют транзисторы вида SOT-23, про остальные я рассказывать не буду. Размеры этих транзисторов следующие: 3 × 1,75 × 1,3 мм.

Как видите они очень маленькие, паять их нужно очень аккуратно и быстро. Ниже дана распиновка выводов таких транзисторов:

Распиновка у большинства транзисторов в таком корпусе именно такая, но есть и исключения, так что прежде чем запаивать транзистор проверьте распиновку выводов, скачав даташит к нему. Подобные транзисторы в большинстве случаев обозначаются с одной буквой и 1 цифрой.

Диоды и стабилитроны

Диоды как и резисторы с конденсаторами, бывают разных размеров, более крупные диоды обозначают полоской с одной стороны – это катод, а вот миниатюрные диоды могут отличаться в метках и цоколевке. Такие диоды обозначаются обычно 1-2 буквами и 1 или 2 цифрами.

Диоды:

Стабилитроны BZV55C:

Стабилитроны, так же как и диоды, обозначаются полоской с краю корпуса. Кстати, из-за их формы, они любят убегать с рабочего места, очень шустрые, а если упадет, то и не найдешь, поэтому кладите их например в крышку от баночки с канифолью.

Микросхемы и микроконтроллеры

Микросхемы бывают в разных корпусах, основные и часто применяемые типы корпусов показаны ниже на фото. Самый не хороший тип корпуса это SSOP – ножки этих микросхем располагаются настолько близко, что паять без соплей практически нереально, все время слипаются ближайшие вывода. Такие микросхемы нужно паять паяльником с очень тонким жалом, а лучше паяльным феном, если такой имеется, методику работы с феном и паяльной пастой я расписывал в этой статье.

Следующий тип корпуса это TQFP, на фото представлен корпус с 32мя ногами (микроконтроллер ATmega32), как видите корпус квадратный, и ножки расположены с каждой его стороны, самый главный минус таких корпусов заключается в том, что их сложно отпаивать обычным паяльником, но можно. Что же касается остальных типов корпусов, с ними намного легче.

Как и чем паять чип компоненты?

Чип радиодетали лучше всего паять паяльной станцией со стабилизированной температурой, но если таковой нет, то остается только паяльником, обязательно включенным через регулятор! (без регулятора у большинства обычных паяльников температура на жале достигает 350-400*C). Температура пайки должна быть около 240-280*С.

Например при работе с бессвинцовыми припоями, имеющими температуру плавления 217-227*С, температура жала паяльника должна составлять 280-300°С.  В процессе пайки необходимо избегать избыточно высокой температуры жала и чрезмерного времени пайки. Жало паяльника должно быть остро заточено, в виде конуса или плоской отвертки.

Рекомендации по пайке чип компонентов

Печатные дорожки на плате необходимо облудить и покрыть спирто-канифольным флюсом. Чип компонент при пайке удобно поддерживать пинцетом или ногтем, паять нужно быстро, не более 0.5-1.5 сек. Сначала запаивают один вывод компонента, затем убирают пинцет и паяют второй вывод. Микросхемы нужно очень точно совмещать, затем запаивают крайние вывода и проверяют еще раз, все ли вывода точно попадают на дорожки, после чего запаивают остальные вывода микросхемы.

Если при пайке микросхем соседние вывода слиплись, используйте зубочистку, приложите ее между выводами микросхемы и затем коснитесь паяльником одного из выводов, при этом рекомендуется использовать больше флюса. Можно пойти другим путем, снять экран с экранированного провода и собрать припой с выводов микросхемы.

Несколько фотографий из личного архива

Заключение

Поверхностный монтаж позволяет экономить средства и делать очень компактные, миниатюрные устройства. При всех своих минусах, которые имеют место, результирующий эффект, несомненно, говорит о перспективности и востребованности данной технологии.

Источник: https://cxem.net/beginner/beginner95.php

Как паять SMD элементы вручную

С каждым днем все чаще радиолюбители используют в своем творчестве СМД детали и компоненты. Не смотря на размеры, работать с ними проще: не нужно сверить отверстия в плате, откусывать длинные вывода и тп. Осваивать пайку СМД деталей нужно обязательно, так как она точно пригодится.

Данный мастер-класс рассчитан не на новичков в пайке, а скорее на любителей, которые хорошо паяют но испытывают небольшие затруднения с пайкой многоногих микросхем или конроллеров.

Понадобится

Это минимальный набор, без дорогих паяльных станций, фенов и оловоотсосов.

Паяем СМД детали своими руками

Итак, начнем с самого сложного — пайка контроллера в корпусе QFP100. С чип резисторами и конденсаторами, думаю, и так все понятно. Главное правило тут: много флюса не бывает или флюсом пайку не испортишь. Избыточное нанесение флюса не дает олову обильно растекаться по контактом и замыкать их. Ещё есть второе второстепенное правило: даже мало припоя бывает много. В общем, дозировать и наносить его на жало нужно очень осторожно, чтобы не переборщить, иначе зальет все сразу.

Лужение площадки

Опытные электроники не всегда выполняют подобный шаг, но на первых парах я рекомендую его сделать.

Нужно залудить плату, а именно место куда будет припаян контроллер. Конечно, площадка скорей всего залужена, особенно если плата сделана на производстве. Но со временем на контактах появляется оксидная пленка, которая может вам помешать.

Нагреваем паяльник до рабочей температуры. Площадку обильно смазываем флюсом. На жало наносим немного припоя и лудим дорожки.

Лишний припой удаляем с помощью ПЩ провода. Он отлично впитывает припой благодаря эффекту капиллярности.

Устанавливаем и выравниваем контроллер

Когда площадка подготовлена, пришло время установить контроллер. Тут есть хитрость, большинство паяльщиков устанавливают микросхему и пинцетом выравнивают ее контакты по дорожкам. Но делать это очень сложно, так как даже небольшое подергивание рукой откидывает контроллер на значительное расстояние.

Делать это будет гораздо проще, если смазать по диагонали уголки флюсом-пастой.

Теперь устанавливаем контроллер и корректируем пинцетом.

Как только микросхема встала — припаиваем контакты по диагонали.

Проверяем, все ли контакты попали на свои места.

Пайка контактов микросхемы

Тут уже можно использовать как жидкий, так и тягучий флюс. Очень обильно наносим его на контакты.

Смачиваем каплей припоя жало. Лишнее очищаем губкой.

И, аккуратно проводим по смазанным контактам.

Торопиться не нужно.

Удаление лишнего флюса и припоя

Посте пропайки всех контактов, пришло время удалять лишний припой. Наверняка несколько контактов, да слиплись.

Очень обильно смачиваем контакты жидким флюсом. Жало паяльника полностью очищаем губкой от припоя и проходимся по слипшимся контактам. Лишний припой должен втянуться на жало.

Чтобы удалить лишний флюс используйте СБС — спирто-бензиновую смесь, смешанную 1:1.

Обильно мочим.

И протираем.

Смотрите видео

Обязательно посмотрите видео, где наглядно видно движение паяльника и все манипуляции.

Источник: https://labuda.blog/125715

Термопинцет для smd компонентов своими руками

Термопинцет своими руками

Термопинцет — экзотика до тех пор, пока не начнется работа с SMD.Вот тут-то и возникает нужда. Как правило при замене (тяга поживиться, снимая «хабар» с битых плат вряд ли оправдана).Хотя. Хотя, если уж откровенно, счистить левый компонент вполне можно и «вилкой».

Но если все-таки нельзя, то нужен сабж.

А он — хороший или по меньшей мере приемлемый, ибо «плохой» в данном случае означает «никакой» — весьма недешев.
«Пэйс», к примеру — где-то в районе 40К за паяльник + еще столько же за станцию.

Хотя, если уж честно-честно, мотивация данного проекта была чуточку другой.Работа с сетевым электричеством.Первый опыт.

Ибо пинцет замышлялся регулируемым.

Итак.Берется обычный паяльник. Два. Как оказалось впоследствии, отечественные дешевые для такого дела — не самый лучший выбор.

И практически сразу же после знакомства у паяльника откусывается часть «гарды»:

Далее, в меру искусности тентаклей, из подручных деревяшек, оказавшимся в наличии инструментом вытачиваются рукоятки.Паяльники укладываются в эти колыбельки (хочется верить, что идеально) и основательно приматываются изолентой.

Уже кое-что.

Сзади они скрепляются прецизионной шкатулочной петелькой, а спереди сдерживаются достаточно мягкой пружинкой:

И вот вам в итоге — квадрокоптер Можайского, но вполне плавающий:

Нужно, правда, еще жала изготовить.Почему нет? В меру вашей фантазии.На любой вкус.

Нужно лишь заметить, что обгорают они быстро. Это вам не япона-мода. (

Фиксация в пинцетской плоскости желательна.Но не обязательна. Если обоим жалам есть обо что упереться на плате.Так бывает не всегда. Но довольно-таки часто.Легкость выпаивания деталек зависит от структуры плат.Любительские — мгновенно. А вот с мощными полигонами, многослойные — как повезет.

Но все равно можно.

В итоге — счастливый обладатель пинцета счастливо обладает очищенной платой.
А может даже — и детальками.

Далее.Закономерно возникает желание контролировать температуру жал.Значит, нужна схема.И она возникла.Моя первая схема для сети 220В.

Как следствие неуверенности (220!) — перестраховки по поводу и без.

К примеру, трансформатор безопасности на период сборки и отладки.Настоящий суровый радиолюбитель, я уверен, не знает, что это. Читая сей текст, он лишь снисходительно усмехается.

Или — расчет резистора на управление триаком. Он взят практически по НИЖНЕЙ границе тока. И ток там ведь не постоянный, а лишь на момент включения (хотя включается на каждом периоде). И резисторы при светодиодах (хотя, я использую очень чувствительные). И радиаторы для триаков — они не нужны при такой слабой нагрузке. Короче — 1001 перестраховка.

Подумал, что скомканно описал саму схему и добавил этот кусок; eсли разжевываю тривиальщину, просто пропустите его.МК (ардуино) управляет оптопарой MOC3041 (кстати, из даташита на нее пришли и резистор 39 Ом с конденсатором 0.01мФ — для гашения инерции триака «The 39 ohm resistor and 0.01 мF capacitor are for snubbing of the triac and may or may not be necessary depending upon the particular triac and load used». Не требующаяся подстраховка. Кстати, в схеме оттуда ограничительний резистор вообще полагается 360 Ом, но об этом я уже посожалел).Программа для ардуино — простейшее чередование напряжения и пауз, циклически выбирается нажатием кнопки, отображается цветными светодиодами на демо-макетке — предусмотрено три режима-температуры, где паузы длиннее, а нагревы короче. Не думаю, что код кому-то интересен, там все элементарно. Для жизненности, конечно, нужна еще калибровка каждого из паяльников и введение поправочного коэффициента. Но я этого не делал.На рисунке показана схема для одного жала. Для другого — то же самое, но с учетом, что трансформатор безопасности — общий для обоих половинок.Саму печатку не показываю. Уж извините, мне просто стыдно за реализацию

Источник: https://morflot.su/termopincet-dlja-smd-komponentov-svoimi-rukami/

Топ 10 полезных приспособлений и расходников для радиолюбителей на aliexpress, часть третья / подборки, перечисления, топ-10, и так далее / ixbt live

ТОП 10 полезных приспособлений и расходников для радиолюбителей на Aliexpress, часть третья. В топике представлены полезные приспособления и расходники (припой, флюсы), а такие проверенные радиокомпоненты. Цены на большинство позиций в несколько раз ниже оффлайн-магазинов.

Самый лучший припой Kaina:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Один из самых лучших припоев с флюсом внутри! На выбор есть несколько вариантов, включая диаметр и вес катушки. Пайка получается качественная и это подтверждают практически все, кто им пользовался. Стоит не так дорого, но есть тенденции к подорожанию, поэтому прикупите прозапас. Лично я паяю только им. Берите, не пожалеете!

Качественный неактивный флюс RMA-218:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Один из самых лучших неактивных флюсов среди недорогих. Поставляется в шприцах с иглой для более удобного нанесения на спаиваемую поверхность. Он практически не дымит, по крайней мере, гораздо меньше той же «народной» канифоли. Его можно не смывать, т.к. он неактивный, в отличие от среднеактивного RMA-223. От себя добавлю, что флюс хороший, покупал здесь же.

Набор макетных печатных плат:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Набор дешевых макетных плат для «быстрой» постройки проекта или проверки его работоспособности. В комплекте 20 различных платок. особенно пригодится любителям Ардуино (программаторы). Платы двусторонние, можно монтировать радиоэлементы с обеих сторон. Такое решение гораздо удобнее и надежнее навесного монтажа. Цена действительно низкая.

Печатные платы:

Ссылка на товар (гетинакс) — ЗДЕСЬ

Ссылка на товар (текстолит) — ЗДЕСЬ

Для более серьезных проектов или готовых (опробованных) решений лучше приобрести печатные платы. Есть два вида: из гетинакса (устаревшие) и текстолита. Гетинакс более вонюч, менее прочен, но все равно еще широко используется. Посудите сами: гетинакс бумага, пропитанная лаком, а текстолит — ткань, пропитанная эпоксидкой. Гетинакс не держит высоких температур и перепадов, может вспучиться и изогнуться.

Набор SMD-резисторов:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Удобный набор SMD-резисторов в виде книжки. Все номиналы рассортированы и подписаны. Это гораздо удобнее коробки с кучей пакетиков или что еще хуже, спичечных коробков. У продавца имеется несколько типоразмеров, а также другие SMD-элементы (конденсаторы, дроссели). Также наборы различаются и по количеству элементов в них.

Электролитические конденсаторы NICHICON с низким ESR:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Я недавно покупал несколько различных видов конденсаторов, вроде бы оригиналы. Внутреннее сопротивление в норме, емкость соответствует. У продавца большой выбор моделей, можно выбрать любые. Лот обычно включает по 10 или 20 штук. Проверяйте тестером компонентов LCR-T4 или аналогами за 5 долларов, проверенную ссылку я давал в предыдущих подборках.

Еще один проверенный продавец кондеров — ЗДЕСЬ

Большинство номиналов представлено на одной странице.

Теплопроводящая прокладка:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Не менее нужная вещь при сборке или ремонте техники. Термопрокладка обладает теплопроводящими свойствами, при этом ток не проводит. Это позволяет закрепить несколько элементов, например, транзисторов, на одном радиаторе. Подойдет для ремонта ноутбуков и планшетов. Позволяет с легкостью отводить тепло от чипов памяти. Я такую термопрокладку давно использую, нареканий нет.

Термоклей (3 тюбика):

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Альтернатива термопрокладкам со своими плюсами и минусами. Из плюсов: лучшая теплопередача, простота использования и большая эффективность. Из минусов только то, что клеит намертво. Чтобы отсоединить радиатор от чипа придется применить несколько «народных» методов, иначе никак. А так все просто: обезжирил, намазал и приклеил. Лот из трех тюбиков.

Источник: https://www.ixbt.com/live/topcompile/top-10-poleznyh-prisposobleniy-i-rashodnikov-dlya-radiolyubiteley-na-aliexpress-chast-tretya.html

Пайка smd компонентов в домашних условиях

Читать все новости ➔

За последние несколько лет, технология поверхностного монтажа радиокомпонентов стала очень популярной и применяется при производстве большинства современных электронных устройств.

Аббревиатура SMD расшифровывается как — surface mounted device, что в свою очередь можно перевести как «прибор монтируемый на поверхность».

Собственно само название данной технологии полностью раскрывает ее суть — радиокомпоненты монтируются непосредственно на поверхность платы, но в отличии от навесных компонентов, SMD-компонентам не нужны специальные отверстия для монтажа.

Отсутствие специальных отверстий для установки радиокомпонентов позволило сделать печатные платы компактнее. Применение технологии поверхностного монтажа позволяет значительно экономить место на плате, что в свою очередь позволяет увеличить плотность радиокомпонентов и делать более сложные устройства.

Кроме того, большинство SMD-компонентов имеют миниатюрный размер, за счет того, что им не требуются крупные выводы, как у выводных компонентов. Но многие ошибочно считают, что все без исключения SMD-компоненты очень маленькие. Среди них довольно часто встречаются и крупные радиодетали, которые отличаются от своих “выводных” собратьев лишь типом выводов (что логично).

Но давайте перейдем к сути статьи, а именно вопросу — как же осуществляется пайка SMD-компонентов и можно ли реализовать ее в домашних условиях.

SMD и обычный электрический паяльник

Довольно часто при мелкосерийном производстве или производстве прототипов устройств специалисты используют обычные электрические паяльники. Как же паять SMD-компоненты с помощью контактного паяльника?

1. Сперва на место, где должен быть установлен компонент наноситься флюс.

2. Далее устанавливается сам компонент, который необходимо припаять.

3. На жало паяльника наноситься немного припоя. Главное не переборщить и не нанести слишком много.

4. Капля припоя наноситься на контакты компонента. Благодаря флюсу, припой хорошо растекается и надежно скрепляет компонент с контактом на плате.

Если припоя будет слишком много — место пайки выйдет неаккуратным. Излишки припоя с легкостью убаюкаться специальной лентой, или же просто жалом паяльника.

Для пайки SMD-компонентов обычным паяльником лучше заменить стандартное жало на тонкое. Если же такого нет, можно использовать и стандартное, но перед тем, как приступать к серьезной работе потребуется небольшая тренировка.

Плюсы такого способа в его простоте. Если есть обычный паяльник, то кроме него собственно ничего и не потребуется. Минусы также очевидны — скорость работы будет довольно низкой (особенно при отсутствии навыков пайки SMD).

Пайка с помощью термовоздушной паяльной станции (фена)

Такой способ также часто используется при мелкосерийном производстве и ремонте. При этом, качество пайки будет гораздо выше, чем при использовании обычного паяльника. Пайка термовоздушной паяльной станцией, или феном происходит следующим образом:

1. На плату наноситься специальная паяльная паста.

2. устанавливается SMD-компонент который необходимо припаять.

3. компонент и место пайки прогреваются феном. При этом, из паяльной пасты испаряется флюс, а мельчайшие крупинки припоя плавятся и растекаются, припаивая компонент к контактам платы.

Плюсы такого метода — аккуратное место пайки компонента к плате и простота выполнения всего процесса. Главное не наносить слишком много пасты. При этом не всегда требуется нанесение дополнительной порции флюса, так как он уже содержится в пасте.

Минус такого способа всего один — термовоздушная паяльная станция может быть довольно дорогой. Также, поток воздуха воздействует не точечно, а на определенной области. Если не установить насадку для работы с миниатюрными SMD-компонентами, есть большая вероятность прогреть и расплавить припой на уже припаянных компонентах.

Пайка инфракрасной паяльной станцией

Домашняя реализация такого типа пайки может быть затруднительной, так как весь процесс осуществляется с помощью инфракрасной паяльной станции. Как видно из названия, нагревание флюса производиться с помощью инфракрасного излучения. При этом важен контроль температуры нагрева, а также не обойтись без подогрева самой платы. Это необходимо для предотвращения ее деформации при нагреве инфракрасным паяльником.

Существует множество видов инфракрасных паяльных станций, среди которых можно найти как любительские, так и профессиональные, предназначенные для работы на мелкосерийном производстве и в сервисных центрах. Единственный недостаток таких паяльных станций — высокая стоимость, в сравнении даже с хорошими термовоздушными станциями.

Как происходит процесс пайки с помощью такого оборудования?

1. Сперва на плату наносится паяльная паста.

2. Далее устанавливаются компоненты, которые необходимо припаять.

3. Компонент вместе с местом пайки прогреваются инфракрасным излучением, вследствие чего компонент надежно припаивается к месту пайки.

Существуют сложные, программируемые паяльные станции, которые способны самостоятельно припаивать элементы на плату. Достаточно лишь нанести на места пайки пасту и компоненты, а паяльная станция сделает все остальное. При этом, наблюдать за процессом можно с экрана монитора, отслеживая прогресс работы и температурные показатели.

Преимущество такого способа очевидны — с хорошей паяльной станцией процесс производства плат можно сделать полуавтоматическим. При этом, качество выполненной работы всегда будет на высоте. Но есть и некоторые недостатки — паяльная станция стоит довольно дорого, а для использования полуавтоматических станций требуются определенные навыки и знания.

Некоторые умельцы собирают свои собственные паяльные станции. Их стоимость гораздо ниже, чем у заводских, но сам процесс сборки и программирования довольно сложный.

Пайка в индукционной печи

Данный процесс применяется в промышленном производстве печатных плат. Он позволяет производить десятки, а то и сотни печатных плат в час, при этом, весь процесс может быть полностью автоматизирован. Как происходит процесс индукционной пайки и подготовка к нему?

1. На плату наноситься специальный трафарет.

2. Через трафарет, на плату наносят слоя паяльной пасты.

3. Далее, на плату устанавливаются компоненты.

4. Плата отправляется в индукционную печь, где и происходит весь процесс пайки.

Плюсы индукционной пайки — высокая скорость производства, возможность полной автоматизации процесса. Минусы — такое мини-производство сложно реализовать в домашних условиях. А по большей части это еще и не выгодно.

Так что в итоге?

Несмотря на сложность некоторых методов пайки, все их можно реализовать в домашних условиях:

• Пайка обычным электрическим паяльником наиболее доступный способ монтажа SMD-компонентов. После небольшой тренировки Вы сможете паять даже сложные компоненты с большим количеством выводов.
• Пайка термовоздушной паяльной станцией дает оптимальное качество пайки и не вызовет особых затруднений даже у новичков, но такая станция стоит гораздо дороже, чем обычный паяльник. Но если Вы истинный радиолюбитель и часто работаете с SMD-компонентами такие затраты будут оправданными.
• Инфракрасная паяльная станция обеспечивает отличное качество пайки. Если фирменная станция не по карману, можно попробовать собрать свою собственно, своими силами. Существует множество любительских проектов, где даже есть списки всех необходимых компонентов, а также можно загрузить прошивку с открытым исходным кодом. Но помните, что сборка собственной паяльной станции требует определенных навыков и знаний.
• Индукционная пайка наиболее сложная, так как требует наличия знаний, навыков и редких компонентов. Тем не менее, все это можно реализовать в домашних условиях, но подумайте — стоит ли оно того и нужно ли Вам производить платы устройств в около промышленных масштабах.

Возможно, Вам это будет интересно:

Источник: https://respect-kovka.com/payka-smd-komponentov-v-domashnih-usloviyah/

SMD монтаж: основы пайки, пайка печатных плат и технология. Монтаж SMD домашних условиях

Хорошая пайка хотя и не так важна, как правильно размещение радиоэлементов, но она тоже играет немалую роль. Поэтому мы рассмотрим SMD монтаж — что для него нужно и как его следует проводить в домашних условиях.

Запасаемся необходимым и проводим подготовку

Для качественной работы нам нужно иметь:

1. Припой.
2. Пинцет или плоскогубцы.
3. Паяльник.
4. Небольшую губку.
5. Бокорезы.

Для начала необходимо включить паяльник в розетку. Затем смочите водой губку. Когда паяльник нагреется до такой степени, чтобы он мог плавить припой, то необходимо покрыть им (припоем) жало. Затем протрите его влажной губкой. При этом следует избегать слишком длительного контакта, поскольку он чреват переохлаждением.

Для удаления остатков старого припоя можно протирать жало об губку (а также чтобы поддерживать его в чистоте). Подготовка проводится и по отношению к радиодетали. Делается все с помощью пинцета или плоскогубцев. Для этого необходимо согнуть выводы радиодетали так, чтобы они без проблем могли войти в отверстия платы.

Теперь давайте поговорим о том, как проводится монтаж SMD компонентов.

Начало работы с деталями

Первоначально необходимо компоненты вставить в отверстия на плате, которые предназначаются для них. При этом внимательно следите за тем, чтобы была соблюдена полярность. Особенно это важно для таких элементов, как электролитические конденсаторы и диоды.

Затем следует немного развести выводы, чтобы деталь не выпадала из установленного места (но не перестарайтесь). Непосредственно перед тем как начинать пайку, не забудьте протереть жало губкой ещё раз.

Теперь давайте рассмотрим, как происходит монтаж SMD в домашних условиях на этапе паяния.

Необходимо расположить жало паяльника между платой и выводом, чтобы разогреть место, где будет проводиться пайка. Чтобы не вывести деталь из строя, это время не должно превышать 1-2 секунды. Затем можно подносить припой к месту пайки. Учитывайте, что на этом этапе на человека может брызнуть флюс, поэтому будьте внимательны.

После того момента, когда требуемое количество припоя успеет расплавиться, необходимо отвести проволоку от места, где паяется деталь. Для его равномерного распределения необходимо жало паяльника подержать на протяжении секунды. Потом, не сдвигая деталь, необходимо убрать прибор. Пройдёт несколько мгновений, и место пайки остынет. Всё это время необходимо следить за тем, чтобы деталь не меняла свое местоположение.

Излишки можно отрезать, используя бокорезы. Но смотрите за тем, чтобы не было повреждено место пайки.

Проверка качества работы

Посмотрите на получившийся поверхностный монтаж SMD:

1. В идеале должна быть соединена контактная площадь и вывод детали. При этом сама пайка должна обладать гладкой и блестящей поверхностью.
2. В случае получения сферической формы или наличия связи с соседними контактными площадками необходимо разогреть припой и удалить его излишки. Учитывайте, что после работы с ним на жале паяльника всегда есть его определённое количество.
3. При наличии матовой поверхности и царапин расплавьте припой ещё раз и, не сдвигая детали, дайте ему остыть. В случае необходимости можно добавить его ещё в небольшом количестве.

Для удаления остатков флюса с платы можно воспользоваться подходящим растворителем. Но эта операция не является обязательной, ведь его наличие не мешает и не сказывается на функционировании схемы. А теперь давайте уделим внимание теории пайки. Потом мы пройдёмся по особенностям каждого отдельного варианта.

Теория

Под пайкой понимают соединение определённых металлов с использованием других, более легкоплавких. В электронике для этого используют припой, в котором 40% свинца и 60% олова. Данный сплав становится жидким уже при 180 градусах. Современные припои выпускают как тонкие трубочки, которые уже заполнены специальной смолой, выполняющей функцию флюса. Нагретый припой может создавать внутреннее соединение, если выполнены такие условия:

1. Необходимо, чтобы были зачищены поверхности деталей, которые будут паяться. Для этого важно удалить все пленки оксидов, которые образовываются со временем.
2. Деталь должна в месте пайки нагреваться до температуры, которой достаточно, чтобы плавить припой. Определённые трудности здесь возникают, когда есть большая площадь с хорошей теплопроводностью. Ведь элементарно может не хватить мощности паяльника для нагрева места.
3. Необходимо позаботиться о защите от действия кислорода. Эту задачу может выполнить колофоний, который образует защитную пленку.

Наиболее частые ошибки

Сейчас рассмотрим три самые частые ошибки, а также то, как их исправить:

1. Места пайки касаются кончиком жала паяльника. При этом подводится слишком мало тепла. Необходимо жало прикладывать таким образом, чтобы между жалом и местом пайки создавалась наибольшая площадь контакта. Тогда SMD монтаж получится качественным.
2. Используется слишком мало припоя и выдерживаются значительные временные промежутки. Когда начинается сам процесс, уже успевает испариться часть флюса. Припой не получает защитный слой, как результат – оксидная пленка. А как правильно совершать монтаж SMD в домашних условиях? Для этого профессионалы места пайки качаются одновременно и паяльником, и припоем.
3. Слишком ранний отвод жала от места пайки. Нагревать следует интенсивно и быстро.

Можно взять конденсатор для SMD монтажа и набить на нём руку.

Пайка свободных проводов

Сейчас мы будем проходить практику. Допустим, у нас есть светодиод и резистор. К ним нужно припаять кабель. При этом не используются монтажные платы, штифты и иные вспомогательные элементы. Для выполнения поставленной цели нужно выполнить такие операции:

1. Снимаем изоляцию с концов провода. Они должны быть чистыми, поскольку были защищены от влажности и кислорода.
2. Скручиваем отдельные проводки жилы. Этим предотвращается их последующее разлохмачивание.
3. Залуживаем концы проводов. Во время этого процесса необходимо разогретое жало подвести к проводу вместе с припоем (который должен равномерно распределиться по поверхности).
4. Укорачиваем выводы резистора и светодиода. Потом необходимо их залудить (независимо от того, старые или новые детали используются).
5. Удерживаем выводы параллельно и наносим небольшое количество припоя. Как только им будут равномерно заполнены промежутки, необходимо быстро отвести паяльник. Пока припой не затвердеет полностью, деталь трогать не нужно. Если это всё же произошло, то возникают микротрещины, которые негативно сказываются на механических и электрических свойствах соединения.

Пайка печатных плат

В данном случае необходимо прикладывать меньше усилий, нежели в предыдущем, поскольку здесь отверстия платы хорошо играют роль фиксатора для деталей. Но и здесь важен опыт. Часто результатом работы новичков является то, что схема начинает выглядеть как один большой и сплошной проводник. Но дело это несложное, поэтому после небольшой тренировки результат будет на достойном уровне.

Теперь давайте разберёмся, как происходит SMD монтаж в данном случае. Первоначально жало паяльника и припой одновременно подводят к месту пайки. Причем нагреваться должны и обрабатываемые выводы, и плата. Необходимо держать жало, пока припой равномерно не покроет всё место контакта. Затем его можно обвести по полукругу вокруг обрабатываемого места. При этом припой должен перемещаться во встречном направлении.

Наблюдаем, чтобы он равномерно распределился на всей контактной площади. После этого убираем припой. И последний шаг – это быстрый отвод жала от места пайки. Ждём, пока припой приобретёт свою окончательную форму и застынет. Вот так в данном случае проводится монтаж SMD.

Печатная плата при первых попытках будет выглядеть не ахти, а вот со временем можно научиться делать на таком уровне, что не отличишь и от заводского варианта.

Источник: https://FB.ru/article/251041/smd-montaj-osnovyi-payki-payka-pechatnyih-plat-i-tehnologiya-montaj-smd-domashnih-usloviyah

Температура пайки smd компонентов

В этой статье будет рассмотрена небольшая инструкция по пайки smd компонентов.

Вы научитесь паять многоногие микросхемы, а так же познакомитесь с основными моментами и возможными трудностями, которые могут возникнуть в процессе пайки и узнаете как их избежать.

В статье наглядно показано как паять SMD компоненты своими руками, а так же рассказывается о необходимом оборудовании и припоях, надеюсь надеюсь будет полезно!

 
С каждым днем все чаще радиолюбители используют в своем творчестве SMD детали и компоненты. Не смотря на размеры, работать с ними проще: не нужно сверить отверстия в плате, откусывать длинные вывода и т.д. Осваивать пайку SMD компонентов нужно обязательно, так как она точно пригодится.

Данный мастер-класс рассчитан не на новичков в пайке, а скорее на любителей, которые хорошо паяют но испытывают небольшие затруднения с пайкой многоногих микросхем или контроллеров.

Что понадобится для пайки SMD компонентов

А лучше всего купить готовый набор для пайки SMD компанентов, где есть все необходимые инструменты и принадлежности. 

Купить набор для пайки SMD

Это минимальный набор, без дорогих паяльных станций, фенов и оловоотсосов.

Паяем SMD компоненты своими руками

Итак, начнем с самого сложного — пайка контроллера в корпусе QFP100. С чип резисторами и конденсаторами, думаю, и так все понятно. Главное правило тут: много флюса не бывает или флюсом пайку не испортишь.

Избыточное нанесение флюса не дает олову обильно растекаться по контактом и замыкать их. Ещё есть второе второстепенное правило: даже мало припоя бывает много.

В общем, дозировать и наносить его на жало нужно очень осторожно, чтобы не переборщить, иначе зальет все сразу.

Пайка SMD контактов микросхемы

Тут уже можно использовать как жидкий, так и тягучий флюс. Очень обильно наносим его на контакты.

Смачиваем каплей припоя жало, лишнее очищаем губкой.

И, аккуратно проводим по смазанным контактам.

Торопиться в этом деле не нужно.

Смотрите видео с мастер-классом:

Обязательно посмотрите видео, где наглядно видно движение паяльника и все манипуляции.

Источник: https://steelfactoryrus.com/temperatura-payki-smd-komponentov/

Как правильно закаляться и моржевать: инструкция для новичков

Чтобы зимой не болеть, стать физически выносливым и иметь бодрый дух, нужно закаляться. Это процесс постепенный и требует соблюдения основных правил. А после закаливания можно заняться моржеванием и в самый мороз нырять в прорубь.

Закаливание приносит огромную пользу. Его механизм действия основан на раздражении рецепторов, в большом количестве расположенных на коже, и влияющих на весь организм. Процедура повышает тонус дермы и сердечно-сосудистой системы, уменьшает аритмию. Укрепляет нервную систему и дарит заряд бодрости на весь день.

Ускоряет обменные процессы в теле и способствует снижению веса. Закаливающие мероприятия приводят к укреплению иммунитета и улучшают устойчивость к вирусным заболеваниям. Система терморегуляции, работа которой основана на поддержание постоянной температуры тела относительно внешних условий среды, быстрее и лучше справляется.

Но закаливание нужно проводить правильно. 

Противопоказания для закаливания и моржевания

Закаливание — это стрессовая ситуация для организма. И не каждому эта процедура подходит. Вместо положительного эффекта, когда тело укрепляется и омолаживается, наносится непоправимый вред. Происходит обострение хронических заболеваний, появляется простуда, которая может перейти в воспаление дыхательной системы.

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

Есть ряд противопоказаний, кому нельзя заниматься закаливанием:

• аутоиммунные заболевания, такие как: васкулиты, красная волчанка и другие;
• болезни мочеполовой системы и органов дыхания;
• заболевания сердечно-сосудистой системы — ишемическая болезнь сердца, облитерирующие заболевания периферических артерий и сердечная недостаточность.

С осторожностью к процедурам должны подходит люди в пожилом возрасте. Резкий контраст температур приводит к инфарктам, инсультам, развитию заболеваний нервной или сердечно-сосудистой систем. 

Всегда есть альтернатива закаливанию — спорт с умеренными нагрузками. Ведь основная цель укрепить организм, а не навредить себе. 

Если организм плохо переносит холод

Закаливание холодной водой постепенно вырабатывает привычку остро не реагировать на холод. Однако есть люди, которые очень тяжело и медленно адаптируются к низким температурам. 

Это зависит от нескольких факторов:

• Небольшая жировая прослойка. Естественный защитный барьер не останавливает холод. Он воздействует на внутренние органы и вызывает сильный озноб.Если есть анемия и гипотиреоз, когда недостаточно активна работа щитовидной железы. 
• Феномен Рейно. Он приводит к спазму сосудов в конечностях. 

Многие заболевания поддаются лечению. Нужно устранить причину, чтобы не было плохо после обливания холодной водой. Только здоровому организму закаливание принесет пользу и подарит хорошее настроение. 

Как правильно закаляться

Важно соблюдать основные рекомендации по обливанию холодной водой, чтобы не навредить здоровью и укрепить организм. 

Правило№1: Приступайте к закаливанию, только когда организм здоров

Если есть хронические болезни в стадии ремиссии или организм не до конца оправился после перенесенной простуды или вирусного заболевания, стоит сначала дождаться полного выздоровления, а уже потом приступать к процедурам закаливания. 

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

Осмотрите тело. Противопоказанием к холодным обливанием является наличие серьезных повреждений на коже. К ним относятся гнойные воспаления. Воздействие ледяной воды приведет к еще большему абсцессу. 
Люди, которые страдают повышенным глазным давлением, сталкиваются со спазмом сосудов после влияния холода. Это приводит к серьезным осложнениям, вплоть до отслоения сетчатки.

Для страдающих повышенным или пониженным давлением стоит быть осторожными, чтобы не спровоцировать кризисное состояние. 

Желательно перед началом закаливания пройти осмотр у доктора и получить его рекомендации. 

Правило№2: Закаляйтесь постепенно, чтобы избежать стресса

Не все приучены стойко и с удовольствием переносить обливания холодной водой. С самого начала важно иметь положительный настрой на оздоровление. Чтобы сохранить позитивное расположение духа, начните с малого — с утренних умываний.

Если есть привычка использовать воду комнатной температуры, то ежедневно понижайте ее на один градус. Это не приведет к стрессу, подарит бодрость и мотивирует на дальнейшее более объемное закаливание. 

Правило№3: Соблюдайте регулярность и не делайте перерывы

Закаливание — это система. Она начинается с малого: умывания, обтирания холодным полотенцем или обливания ступней. Каждый сам решает, какой способ выбрать. Постепенно организм привыкает к холоду. Этот процесс нарушать нельзя. Раз начали, значит, нужно продолжать.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен! 

Длительные поездки, отдых на природе или другая перемена места не должны стать препятствием на пути процесса закаливания. Если будет перерыв, то начинать придется заново.

Правила моржевания

Моржевание — это быстрое погружение в ледяную воду или непродолжительный заплыв на короткое расстояние. Организм моментально теряет тепло и подобное мероприятие выдерживает не каждый. К нему готовятся основательно.

После длительных и ежедневных процедур небольшого воздействия на тело холодной воды, оно подготавливается к еще большим нагрузкам холодом. 

Для перехода к моржеванию:

Начните обливаться под душем. Сначала прохладной водой — 36°С. Каждый день понижайте температуру на 1°С. После обливания активно двигайтесь для усиления циркуляции крови. Разотрите тело сухим и теплым полотенцем для разогрева. 

Согрейтесь. Попейте горячего чая и утеплите ноги. Откажитесь от алкогольных напитков. 

Ежедневно выходите на морозный воздух легко одетым. Походите в первое время минуты на 2-3. Постепенно увеличивайте длительность, чтобы приучить организм к холоду.  

Лучшие публикации в Telegram-канале Econet.ru. Подписывайтесь! 

Когда почувствуете, что готовы нырнуть в прорубь, соблюдайте правила:

• Хорошо разогревайтесь физическими упражнениями перед купанием.К месту погружения идите в обуви, чтобы не переохладиться и не пораниться об лед. Не окунайтесь с головой. В ней расположены чувствительные к холоду сосуды. Возможен спазм и серьезные последствия для здоровья. Ныряние с головой позволяют себе только опытные моржи.
• После купания обязательно насухо вытретесь теплым полотенцем и сделайте активную зарядку. 
• Затем разотрите тело. Направление движений — от конечностей к телу. Поясницу, живот и грудь массируйте по часовой стрелке. 
• Активные действия после ныряния заставляют кровь циркулировать быстрее, а сосуды расширяться. 

Хорошее самочувствие, бодрость и поднятое настроение показывают, что подготовка к моржеванию прошла нормально. Продолжайте нырять в прорубь, но не более 3 раз в неделю. Воздействие низких температур вызывает стресс организма и на восстановление ресурсов требует от 1 до 3 дней.

Если же озноб от холода после ныряния не проходит, то телу нужно дополнительное время для привыкания к ледяной воде. Стоит возобновить обливания холодной водой и повременить с купанием в проруби.
В самые морозные месяцы зимы сделайте перерыв, чтобы не переохладиться и не заболеть. Альтернатива нырянию бег на несколько километров и активные занятия спортом.опубликовано econet.ru

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.

Подписывайтесь на наш канал!

Источник: https://econet.ru/articles/kak-pravilno-zakalyatsya-i-morzhevat-instruktsiya-dlya-novichkov

Технологии пайки SMD-компонентов и их реализация в домашних условиях

За последние несколько лет, технология поверхностного монтажа радиокомпонентов стала очень популярной и применяется при производстве большинства современных электронных устройств.

Аббревиатура SMD расшифровывается как — surface mounted device, что в свою очередь можно перевести как «прибор монтируемый на поверхность».

Собственно само название данной технологии полностью раскрывает ее суть — радиокомпоненты монтируются непосредственно на поверхность платы, но в отличии от навесных компонентов, SMD-компонентам не нужны специальные отверстия для монтажа.

Отсутствие специальных отверстий для установки радиокомпонентов позволило сделать печатные платы компактнее. Применение технологии поверхностного монтажа позволяет значительно экономить место на плате, что в свою очередь позволяет увеличить плотность радиокомпонентов и делать более сложные устройства.

Кроме того, большинство SMD-компонентов имеют миниатюрный размер, за счет того, что им не требуются крупные выводы, как у выводных компонентов. Но многие ошибочно считают, что все без исключения SMD-компоненты очень маленькие. Среди них довольно часто встречаются и крупные радиодетали, которые отличаются от своих “выводных” собратьев лишь типом выводов (что логично).

Но давайте перейдем к сути статьи, а именно вопросу — как же осуществляется пайка SMD-компонентов и можно ли реализовать ее в домашних условиях.

Возможно, вам это будет интересно:

Источник: http://meandr.org/archives/26111

Ручная пайка миниатюрных элементов SMD | Каталог самоделок

Поверхностно-монтируемые компоненты в своем названии предусматривают установку на поверхность платы, а не в отверстия, как старые элементы. SMD (поверхностно-монтируемые элементы) легче, дешевле, меньше, и могут быть размещены ближе друг к другу. Эти факторы, а также другие, повлияли сегодня на широкое распространение компонентов без выводов.

Существует много относительно недорогих инструментов и простых методов для пайки и распайки SMD.

Инструменты для пайки SMD

1. Регулируемый по температуре паяльник. Инструмент за 10 баксов без контроля температуры на самом деле не наилучший тренажер, чтобы научиться паять SMT. Вам не нужна дорогая паяльная станция, но у вас должна быть возможность контролировать температуру.

Относительно недорогой регулируемый паяльник за 50 долларов имеет ручку ступенчатого контроля температуры от 0 до 5.

Поставляется с привычным жалом ST3 в форме клина, которое может быть слишком широким для чип компонентов, но оно всё же довольно часто используется для пайки. Многим людям будет более комфортно работать с конусными жалами ST7 или ST8. Насадка миниволна ST5 удобна для пайки деталей в корпусах QFP, QFN, PLCC, SOIC.

Небольшое углубление в её срезанной поверхности позволяет удержать припой в количестве, достаточном для распределения по всему ряду выводов микросхемы.

1. Припой. Для ручной пайки поверхностно-монтируемых элементов, нам нужен оловянно-свинцовый сплав 60/40 в виде проволоки диаметром в 0,015 дюйма (0,4 мм). Свинца в сплаве может быть больше и проволока понадобиться толще, если вам нужно закрепить на плате разъём.

1. Распаечная тесьма. Это одна из вещей, которая просто незаменима для ручной пайки. Также известная как скребок припоя — помогает удалять припой. Она сплетена из тонких медных проволок в длинную косичку, и иногда имеет флюс внутри.

1. Пинцет. Захваты с плоскими наконечниками необходимы для перемещения и удерживания миниатюрных чип компонентов. Очень удобны такие с загнутыми концами. Вы можете приобрести такие примерно за 5 долларов.

Некоторые люди используют вакуумный пинцет, чтобы забирать и ставить на место мелкие компоненты.

1. Флюс. Его не всегда используют при ручной пайке плат с SMD, но некоторые люди не могут обойтись без него. Флюс можно применять даже с готовыми проволочными припоями, так как чем тоньше проволочка, тем меньше в ней этого растворителя. Во время пайки ножки элементов прогреваются больше чем один раз, поэтому важно добавлять немного флюса извне.

1. Лупа с фонариком. Вам в любом случае понадобиться много света и увеличительное стекло при пайке миниатюрных элементов. Есть хорошие линзы на голову подобные OptiVisors, увеличивающие в 2,5 раза, в них встроены лампы освещения.

Чтобы проверить свою работу вам понадобится лупа с 10 кратным увеличением. Такие лупы тоже есть со встроенным фонариком.

Техника удаления припоя тесьмой

Чтобы сделать распайку, положите медную косичку на ножки элемента и проведите по ней горячим паяльником. Тепло и флюс перетянет олово на неё. Используйте другой конец косички, если кажется что ничего не получается (с катушки отрезается небольшой её кусочек).

В зависимости от обстоятельств косичку нужно поднимать выше, при этом тепло будет удаляться по ней вверх от области касания паяльника.

Чтоб очистить тесьму, вам нужно добавить флюса побольше.

Пайка двухконтактных элементов

Такие элементы, как резисторы и конденсаторы часто растрескиваются из-за неравномерного нагрева. Паяйте два их противоположных конца одновременно. Используйте пинцет, чтобы удерживать деталь на плате. Подайте немного припоя на одну сторону, чтобы образовалась аккуратная галтель между концом элемента и контактной площадкой. В идеале должна получиться именно плавная перемычка, а не огромный шарик олова на конце.

Если все не так, используйте медную тесьму, чтобы удалить лишний припой.

Пайка SOIC и других микросхем с множеством ножек

Используйте пинцет или вакуумную присоску для удерживания SOIC (малого контура интегральную микросхему) на плате. Припаяйте один из выводов микросхемы, желательно чтоб это была ножка питания. Затем прихватите другой вывод питания с противоположной стороны. Проследите, чтобы все остальные ножки выстроились над своими контактными площадками.

Подсоединяйте остальные ножки — начиная с крайних, не припаянных контактов, проведите волну припоя, подавая при необходимости оловянную проволоку к жалу паяльника. Сделайте эту операцию как можно быстрее, не допустив перегрева микросхемы.

Удаление наплывов

Когда вы закончите пайку, осмотрите ножки чип элементов. Маленькие мостики между ними могут быть легко удалены, быстрым прогревом их паяльником, смоченным во флюсе. Толстые перемычки удаляются знакомым нам способом — с помощью распаечной тесьмы.

Источник: https://volt-index.ru/electronika-dlya-nachinayushih/ruchnaya-payka-miniatyurnyih-elementov-smd.html